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Tu dedicación, esfuerzo y valía

2011-12-17T14:40:00.000-08:00

Bellvitge Art Índex Bellvitge Art acull l'exposició 'Dones de l'Índia', de Mireia Moragas Entre el 8 de febrer i el 5 de març, la sala de Bellvitge Art de l’Hospital Universitari de Bellvitge, en el seu espai d’Hospitalització, acull la mostra Dones de l’Índia, de Mireia Moragas. L’Índia, tots ho sabem, és un país ple de cultures, creences i contradiccions, i aquesta barreja pren la màxima expressió en les seves dones. Aquest recull fotogràfic és el fruit d’un viatge pel sud de l’Índia realitzat per l’autora, que és facultativa del nostre Hospital, un viatge a través dels seus rostres, les seves ànimes, els seus vestits i els seus colors

La Serenissima

2011-12-10T12:33:00.001-08:00

El puente de Rialto (1592) que atraviesa el Gran Canal en su punto más estrecho, es el mayor y más famoso de Venezia, con arcadas y tiendas; de 48 m. de largo se eleva por encima del agua hasta 7,5 m. y está recorrido por tres escalinatas.Junto a él, se hallan el palacio renacentista de los Camarlengos, las Fábricas viejas de Scarpagnino (1522, actual Mercado) y Nuevas (Sansovino) (1555, actual Tribunal) Correos, en el Fondaco dei Tedeschi de Scarpagnino y el palacio Michiel delle Cologne de mediados del siglo XVII.

Ca d´Oro, Fontana y Gussoni, del siglo XVI. en la orilla opuesta el Brandolin gótico del siglo XV, el Corner della Regina (1724)
Esta foto de Ca' Pesaro Galleria Internazionale d'Arte Moderna y la Ca´Pessaro, barroca con dos pisos de arcadas, comenzada por Longhena y terminada por G. Massari (siglos XVII y XVIII), sede de la Galería Internacional de Arte Moderno.El palazzo Belloni Battaglia, de Longhena (s. XVIII), con el Fondaco dei Turchi al lado, de formas véneto-bizantinas (rehecho) sede del Museo de Historia Natural (colección sobre fauna marina)Enfrente está el palazzo Vendramin Calergi, de bellas formas renacentistas, (1509), donde murió Richard Wagner en el año 1883, al término de la desembocadura del Canal Cannaregio, sobre el que, a la izquierda se halla situado el palazzo Lavia del siglo XVII con un salón con frescos de Tiépolo, se inicia la zona de descarga ferroviaria y de carretera.Un regalo:
Esta foto de Venice Jazz Club es cortesía de TripAdvisor

La Serenissima

2011-11-29T12:57:00.000-08:00

A 4 Km de tierra firme y a 2 Km. del Adriático, construida sobre más de 100 pequeñas islas de laguna contiguas, surcada por unos 150 rii (canales) cruzados por más de 400 puentes, es una ciudad única en el mundo por su situación sobre el agua, que se filtra al tejido urbano y condiciona su vida, por sus colores, los nobles palacios y monumentos en un medio que ha permanecido prácticamente intacto desde los siglos de esplendor gótico y renacentista, y por la riqueza de todo su patrimonio artístico-cultural, debido, entre otras cosas, a varios artistas venecianos, genios de la pintura en los siglos XV, XVI y XVIII.

Nacida en el siglo V como refugio para las poblaciones costeras durante las invasiones bárbaras, punto de unión entre la romanidad bizantina y la latino-germánica, fue una poderosa y rica República marítima, gracias a su flota comercial y militar, a la expansión por el oriente mediterráneo y a una sólida ordenación repúblicano-oligárquica. la inteligencia política de los dos permitió además extender sus territorios a Occidente, hasta el Adda.
La decadencia comenzó durante el siglo XVI, a consecuencia de la rivalidad con otras potencias marítimas, las invasiones turcas en su zona de de actuación y al desplazamiento del tráfico marítimo hacia América. Desde el año 1797 a 1866 perteneció a Austria. Actualmente, venezia lucha contra las mismas aguas sobre las que nació, contra la degradación de su patrimonio monumental, la excesiva industrialización en la cercana tierra firme, las tendencias que quisiieran converirla en una ciudad-museo y las reestructuraciones inmobiliarias especulativas; pero la fascinación que se respira no ha desaparecido de ninguno de sus rincones, ya sea en la propia ciudad, ya en las cercanas islas de la laguna.
La ciudad se divide en los sestieri (barrios) de S. Marco, Castello, Cannaregio, Santa Croze, S. Polo y Dorsoduro con la numeración urbana no dividida por calles, y que va del número 1 al 3964, más los 955 de la Giudecca, cruzados por numeroso canales y por una tupida red de callejuelas, en ocasiones estrechísimas, llamadas calli, rughe, liste, salizzade y rii terrà, y por los fondamenta, riberas y zattere a lo largo de los límites más cercanos al agua, calles que habitualmente termina en campi y campielli (plazas y placitas, ya que en Venezia la única plaza es la de San Marcos), muchas de las cuales están adornadas con hermosos brocales de pozo.
La toponimia es dialectal, con nombres deformados muchas veces; por ejemplo, el nombre de los Santos Giovanni y Paolo transformado en San Zanipolo. Ningún edificio está fortificado, las ventanas se evidencian por cornisas blancas o de material claro, de los tejados, a menudo c0n terraza cubiertas de madera, salen las grandes chimeneas troncocónicas invertidas.Además de los brazos de la laguna llamados canal de San Marcos y de la Giudecca, la única vía de agua importante de la ciudad sin tráfico motorizado en la calle, es el sinuoso Canal Grande, con una longitud de 80 m. (los demás de 4 a 5 m; 20 m. de media el Cannaregio); algunos pueden recorrerse motoras públicas (son transitadas por los vaporetos y motoscafos de pasajeros y los de los bomberos), los otros solo por barcas de remos y por las góndolas, antiguas embarcaciones de remos, conducidas por uno o dos gondoleros de pie, únicas en su género, de unos 11 m. de longitud y 1,75 m. de anchura, y completemente negras según una ordenanza del año 1562, a cuyo paso sigue el característico golpeteo del agua en los muros de los edificios, uno de los elementos más poéticos de la atmósfera veneciana.

Dejaré para más adelante los monumentos y Museos más importantes, ahora vamos a través del Gran Canal en el vaporetto.

El Gran Canal es la mayor vía de agua de Venezia, de 3800 m. de longitud, incluido el extremo oeste, que pudiera ser un meandro de un antiguo lecho fluvial. divide la ciudad en dos partes con tres barrios cada una, unidas solo por los tres puentes peatonales de la Academia, Rialto, y de los Descalzos. en sus orillas, en magnífica sucesión, surgen de las aguas unos 100 palacios de familias nobles y ricas de la Serenissima, construidos entre la Edad Media y el siglo XVIII.
Saliendo del embarcadero de S. Marcos se ven inmediatamente a la derecha los palacios Giustinian (gótico, 1474)

Treves de Bonfili (clasicista, siglo XVII) y Contarini Fasan (1475) llamado casa de Desdémona.
La Iglesia Santa Maria della Salute, obra maestra de la arquitectura barroca veneciana, de B. Longhena (1631-81)
De planta octogonal, se halla rematada por una enorme cúpula sobre un tambor del que sobresalen grandes volutas.

En el interior hay varias obras de arte, sobre todo en la sacristía donde se encuentran telas notables de Tiziano y Tintoretto.
En la misma orilla, antes del puente de la Academia se ven varios palacios: Dario (renacentista, 1487), Vernier de Leoni, inacabado sede de la colección Guggenheim. Da Mola, (ojival, finales del s.XV) Contarini Dal Zaffo (renacentista)
El Palazzo Corner de grandes formás clásicas entres órdenes, cuyo autor es Sansovino (1587)

Pasado el puente se halla la Ca´Rezonnico (barroco, Longhena 1660) sede del Museo del s.XVIII veneciano, que en sus fastuosas salas hay una interesante documentación, con tapices, muebles, lacas, costumbres, marionetas, una farmacia, y sobre todo, con pinturas de Piazzeta, los Tiépolo, P. Longhi, Guardi....

Después se encuentra la Ca´Foscari (gótico, siglo XV) la más bella construcción gótica, actual sede de facultades universitarias.

Se alinean a la derecha los palacios barrocos Giustinian-Lolin y Grassi, el primero de Longhena, 1623, el segundo del siglo XVIII.
Entre ellos se encuentra la Ca´del Duca (siglo XIX) con excelente exposición de porcelanas.
Entre los canales Ca´Foscari y San Polo, están los palacios de Balbi (clasicista,1590, sede de la Región), Persico (renacentista, siglo XVI) y Pissani Moretta (gótico, siglo XV)
Rebasado el embarcadero Sant´Angelo, se alzan los Palacios Corner Spinelli (renacentista, de M.Codussi) y Grimani (1556, obra maestra de M. Sammicheli)

El Ayuntamiento (véneto-bizantina de los siglos XII y XIII)
Y llegamos al puente de Rialto, donde haré un alto en el camino para seguir más adelante; tanto palazzo de tantos estilos es una belleza pero hay que tomárselo con sentido práctico para no cansar.
Diré que una de las veces que la visité, comenzó a nevar.
Nevada Venezia es aún más bella y más serena que nunca.
Continuará......

Taj-Maal bajo la lluvia láctea de la luna

2011-10-15T10:09:00.000-07:00

Ha circulado la noticia que esta noche van a correr las aguas del Taj-Maal, y son muchos los que acuden de Agra para presenciar el espectáculo.
Desde la plaza de claustros rojos, frente a la primera portada del mausoleo, una muchedumbre silenciosa se introduce por ella con el mismo recogimiento que si penetrase en una catedral.

Al otro lado de la gigantesca arcada se muestra el esplendoroso jardín, y en último término, el monumento al amor, con una blancura más irreal, más extrardinaria que la de las horas diurnas.
Es una construcción de otro planeta. La luna parece chorrear lluvia luminosa por su cúpula y sus paredes. Imposible concebir que este palacio de ensueño sea un panteón. Fueron dos enamorados, y la noche ofrece una decoración de amor, algo amanerada por exceso de belleza, algo banal en fuerza de ser repetida, pero también se repiten la primavera y las cosas más hermosas de nuestra existencia, ofreciéndonos embriagadora novedad mientras no llega la vejez.
Todo el jardín hace pensar en el amor. Hay extrañeza al ver que hombres y mujeres discurren por los caminos de mármol mansamente, sin enlazarse sus talles con los brazos, sin cambiar besos. Influenciados por la belleza mágica de la noche, se mueven con pasos lentos y quedos, como si estuviesen en la habitación de un enfermo; hablan en voz baja sin que alguien se lo haya ordenado, y sus conversaciones, compuestas de susurros, se cortan con largos silencios.
Una música celeste, que evoca el recuerdo de las armonías planetarias de los pitagóricos, va llenando el jardín.Es el aria acuática del río central al deslizarse arrugando en su fondo de mármol la cara redonda de la luna; es el coro de los arroyos laterales, que contestan riendo en las entrañas de la noche, ocultos entre árboles que tienen su base intensamente negra y su cúspide charolada de blanco por la lluvia de la luz láctea.
Esta melodía líquida, pueril e infinita, que nada dice, y lo dice todo, como la voz de la mujer amada, nos adormece y nos impulsa a buscar un banco, imponiéndonos silencio y reposo. Un perfume excitante y múltiple impregna personas y objetos:olor de agua corriente, de carne limpia, de rosas, de arrayanes, de pimienta. Pasan ante nuestros ojos fragmentos de gasa transparente y negra, con silencioso aleteo. Son vampiros que parecen embriagados por el licor de la luna y abandonan sus refugios lóbregos. Cuando se alejan fijo la mirada en la inmensa mole blanca que llena el fondo.
Me subyuga con una atracción semejante a la del fuego del hogar en las noches invernales.
Los que transcurren aún por las avenidas de mármol parecen seres irreales. sus pasos carecen de eco. sus bocas no tienen voz. la noche resbala sobre nuestros cuerpos sus húmedas caricias. Sentimos en la ropa y en la epidermis en beso untoso y nacarado de una luna que no conocíamos: la luna de la India.
Y la música del agua continua sonando con una adormecedora monotonía que provoca en los oídos engañosos caprichos. Unas veces aumenta, como un crescendo orquestal; otras cae y se adelgaza, siendo una romanza de violas que se aleja..... se aleja.
soñaré toda mi vida al otro lado del mundo con el palacio blanco y sus jardines donde canta el agua bajo la luna.... Y esta noche, que parece de otra existencia y no quisiera ver terminada nunca, solo será un pobre recuerdo.

Si el cielo ha descendido alguna vez sobre la tierra..... es aquí.

2011-10-13T11:18:00.000-07:00

De los descendientes de Tamorlán, el más famoso fue Akbar conquistador de gran parte de la India. Nunca se vio tan poderosa y respetada la dinastía de los Grandes Mogoles como bajo su reinado, y la residencia favorita de Akbar "el Victorioso" fue Agra.
Gracias a esta predilección y a la actividad constructora de su nieto Shah-Jehan, el emperador artista, Agra rivalizó en el siglo XVII con Delhi, y hasta la sobrepasó al ser erigido en sus alrededores el célebre monumento fúnebre llamado Taj-Maal.
Como fortaleza-palacio de Agra fue olvidada por los ingleses, su exterior evoca con mayor intensidad la época esplendorosa de los soberanos mogoles. Las fachadas, partidas, por fajas horizontales de rojo tostado y amarillo sombrío, tienen como remates cúpulas blancas y doradas.
Tiene la fortaleza de Agra una Mezquita Perla, más famosa que la de Delhi, la Moti Masjid, levantada por Shah-Jenan . El nombre de este Gran Mogol suena inevitablemente en todos los lugares interesantes de Agra. El mandó construir los mejores salones de palacio, las mezquitas y tumbas más ostentosas de los alrededores y sobre todo el Taj-Maal. Hasta el trono Pavo Real, empezado siglos antes, en tiempos de Tamorlán, recibió de él su forma definitiva. Pasó la existencia construyendo, llevando a la realidad todos sus ensueños de déspota sentimental y poético. Al principio disipó alegremente las riquezas atesoradas por los Grandes Mogoles; en los últimos años de su vida , su hijo y sus cortesanos se sublevaron contra él, asustados de tanta prodigalidad.
La Mezquita Perla de Agra no asombra como la Gran Mezquita de Delhi a causa de sus enormes proporciones. Es bella por su simplicidad y la armonía de sus diversas partes; toda ela de mármol, pues Shah-Jenan no empleó otra materia en sus obras.
solo tiene tres muros, y el frente principal está abierto, apoyándose su techumbre en las pilastras de los arcos, múltiplemente trebolados. Estas pilastras son de una sola pieza, y resulta difícil explicarse como pudieron ser extraídas de las canteras masas tan enormes y de tan armónicas formas, sin una grieta, sin una muesca reveladora del colosal trabajo que les dio vida y las trajo hasta aquí.
Frente al espacio abierto de la Mezquita Perla se extiende un gran patio, que tiene una pila de abluciones en el centro. el edificio fue construidocon su fachada al Oriente, proyecta el sol matinal sobre su pavimento blanquísimo las fajas de sombra algo oblicuas de sus pilastras y sus arcos lobulados. Avanzando de salón en salón, aquí no hay azulejos ni alicatados de alabastro, como en otros moumentos musulmanes. todo es mármol, siempre mármol.
El signo de Salomón se repite en las portadas, como si fuese el sello de la dinastía mogola.
Influenciado por la lejana arquitectura de Occidente, Shah-Jehan construyó alguno de sus pabellones con dos pisos. La fama de su corte atrajo a varios artistas vagabundos de Europa, arquitectos y pintores. Los pisos altos tienen balcones de piedra. el ala dedicada a las mujeres guarda aún intactas sus galerías superiores, dando sobre un gran patio cuadrado. Todos los joyeros de la India venían en determinados días a exponer sus tesoros sobre el suelo de este patio, y las esposas y favoritas del Gran Mogol, asomadas a los ventanales, examinaban de lejos sus alhajas, designando las que eran de su agrado para que las adquiriese el emperador.
Es asombroso el vaciado del mármol en los palacios y mausoleos de Agra. No se comprende como la delgada lámina de piedra ha podido soportar tantas y tan complicadas perforaciones sin partirse. Las ventanas, los arcos de los miradores, los tragaluces, tienen cortinajes de mármol, pues en justicia tales cierres merecen más este nombre que el de rejas.
cnstruyó el Gran Mogol su sala del Diván, lo mismo que en Delhi, para recibir a los solicitantes y resolver asuntos públicos; pero el atractivo de la naturaleza aconsejó al poético Shah-Jehan establecer otro Diván en lo alto de la muralla, teniendo a sus espaldas la campiña y frente a él un patio con dos pisos de arcadas, en el que se mantenía de pie la muchedumbre de sus cortesanos y los visitantes de provincias.
Desde ahí, a los pies se vn los fosos de agua siguiendo el contorno del primer recinto de murallas rojas con torreones salientes rematados por cúpulas. Sobre el camino de esta primera cortina defensiva se alza la segunda muralla, y más alto una sucesión de cúpulas doradas sostenidas por columnitas blancas, que rematan el exterior de la fortaleza.A partir de los fosos se extiende la vega de Agra, que corta el Jumna con sus revueltas. en el fondo del paisaje, junto a la última curva del río, se levanta algo vaporoso, blanquísimo, como una vedija de nube caída en el suelo, formando una burbuja hemisférica, flanqueada de cuatro puntas agudas. Es el Taj-Maal, el místico monumento del amor.
No existe nada en el mundo que pueda compararse con el Taj-Maal. Todos los grandes amores que vivieron en la realidad o fueron creados por la poesía nos han dejado la historia de su pasión, pero no un palacio de ensueño que la perpetúe.
Ofrecen los vendedores de Agra pequeños retratos, pintados sobre marfil, de este Gran Mogol que representó dentro de su dinastía las más nobles pasiones, y de su bella esposa Arjumand Banu. Ella tiene los mismos ojos rasgados en forma de almendra de todas las beldades orientales, y un cutis de leche y rosas. El emperador artista es un guerrero de elegancia árabe, con sedosa barba, nariz aguileña, el pecho cubierto de collares de perlas y un turbante a fajas de diversos colores rematados por un diamante enorme que sostiene varias pulas blancas.
Cuando Shah-Jehan no era más que un príncipe con pocas esperanzas de reinar, se casó por amor con Arjumand Banu, doce años antes de subir al trono de Delhi. La princesa murió sin conocer las dulzuras y honores gozados por las emperatrices mogolas, y su viudo quiso ofrece a su memoria un testimonio de amor inaudito, algo nunca visto en la historia de ningún pueblo. Para ello, ordenó a su gran arquitecto Ustud-Isa la construcción de este monumento, enorme como las catedrales de Occidente, sin otro destino que el de albergar un pequeño cadáver cuyo recuerdo llenaba su vida.
Veinte años se invirtieron en la ejecución del gran prodigio. El valor de sus materiales no fue calculado nunca. El salario de los obreros ascendió a dieciocho millones de francos oro, y hay que tener en cuenta el valor de la moneda en aquellos tiempos, considerablemente superior al de la época presente, y la baratura de la mano de obra en las naciones asiáticas.
Muchos años después, el romántico Shah-Jehan, que había vivido siempre entre esplendores, conoció la desgracia como ninguno de los soberanos orientales. El país se alzó contra él, asustado de sus caprichos artísticos, de sus construcciones interminables, de la generosidad con que esparcía las riquezas. Uno de sus hijos se puso al frente de la insurrección, arrojándole del trono. Viejo y enfermo, se defendió Shah-Jehan cuanto pudo en la ciudadela de Agra, y al morir, su cuerpo fue colocado en el Taj-Maal, junto al de su primera esposa, cuya imagen había perdurado siempre en su memoria. Tal fue el respeto inspirado por este amor, que su hijo y sus adversarios obedecieron la última recomendación del Gran Mogol sentimental y vencido.

Es el Taj-Maal un monumento de arquitectura árabe, una mezquita más alta que todas las mezquitas existentes, cuadrada, con gran cúpula y cuatro minaretes ocupando los ángulos de la enorme plataforma que le sirve de base. Y sin embargo, difiere completamente de las construcciones de la citada arquitectura a causa del carácter especial que le da el mármol, única materia empleada en su construcción.
Parece asentarse en el suelo con más pesadez que los edificios brillantes y frágiles de azulejos y alabastro. Al mismo tiempo resulta más ligero y vaporoso que éstos, cuyas techumbres se componen de grandes tejas barnizadas.
Resulta imposible expresar con palabras la blancura del monumento, una blancura nítida, irreal, solo comparable a la de las nubes en el cielo del mar Mediterráneo, a la de la espuma de las olas, a la de la luna en las noches invernales.
Un edificio rojo, con arabescos de diversas tintas, que en realidad no es más que una puerta gigantesca, da entrada a los jardines del Taj-Maal. A ambos lados de dicha portada se extienden los claustros rojos de esta ciudad desierta, abundante en ecos, que sirva de escolta muda al monumento y hace recordar las enormes muchedumbres que se agitaron y trabajaron aquí para levantar la montaña blanca.
Al otro lado de la portada vemos un jardín largo y rectangular, con avenidas y sendas pavimentadas del mármol, en el cual el agua tiene un valor decorativo equivalente al de la vegetación. el centro lo ocupa un gran arroyo, extendiendo su recta lámina entre orillas marmóreas hasta la escalinata terminal que asciende a la meseta del monumento. La gigantesca masa blanca con su cúpula y sus cuatro minaretes se refleja invertida en él con entera fidelidad.
cuando la brisa hace ondear este espejo acuático, la obra de Shah-Jenan tiembla en su fondo con la nacarada luminosidad de una boca que sonríe,alejando toda idea de muerte.
De lejos la blancura del Taj-Maal es absoluta, y esto le da por exceso nitidez una apariencia vulgar. evoca el recuerdo molesto de ciertos juguetes hechos con pasta de mármol artificial o con estearina.
Pero según se avanza por el jardín, se van destacando sobre sus muros incrustaciones de ramajes polícromos, arabescos de vegetación, hechos igualmente con mármoles de colores. Puertas y ventanas tienen en torno a sus arcos de herradura inscripciones árabes, que parecen pintados con tinta y son de mármol negro admirablemente acoplado en el otro mármol de láctea blancura.
Este mausoleo gigantesco, dedicado a un cadáver único, está construido de modo que sólo tiene en su parte central, debajo de la cúpula, una capilla para la tumba. Es resto no existe, forma un macizo, por haber creído su arquitecto superflua e irreverente la existencia de todo hueco junto al sepulcro de la emperatriz.
Bajo el cielo y la luz de la India, su cúpula se ve envuelta en una penumbra dulce.
Sobre la tumba de los dos enamorados arde día y noche una gran lámpara de plata, cuyos adornos son imitación a la labor pétrea de la verja, regalo que costearon numerosos admiradores modernos, británicos e indos.
Pienso en ella y en la fuerza arrolladora del amor al salir de esta penumbra color de ámbar gris que desciende de la bóveda. Shah-Jenah, príncipe mahometano, era polígamo. Tuvo cuantas mujeres quiso. el harén del Gran Mogol recibía hembras de todas las provincias y de lejanas naciones. Además, la infortunada princesa Arjumand-Banu fue una insistente madre de familia. Dejó ocho o nueve hijos. y no obstante todo eso, el hermoso Shah-Jehan la amó en vida sobre todas las mujeres, y aún la amó más luego de muerta, levantando en su honor esta maravilla arquitectónica.

Continuará.....
El Taj-Maal a la luz de la luna.

Regreso II

2011-10-04T03:25:00.000-07:00

Después de muerto, las disensiones entre sus herederos favorecieron la guerra de reconquista emprendida por los príncipes indos. Delhi volvió a ser de sus primitivos monarcas, pero un nieto de Timur, que había heredado su talento militar, inició una ofensiva contra aquellos, obteniendo asombrosas victorias.
De este modo empezó el período de los Grandes Mogoles, cuya celebridad fue a la vez odiosa y brillante, por abundar en su dinastía acciones crueles y habilidades notorias para el engrandecimiento del Imperio. Ningún soberano llegó a poseer riquezas comparables a las de los primeros Grandes Mogoles. Estos emperadores mahometanos acumularon todos los tesoros de Asia, lo que les permitió construir sus maravillosos alcázares, que son aún el ornato principal de la India del Norte.
Impulsados por el espíritu conquistador a llevarla guerra a través de la península indostánica, desde Cachemira a Goiconda, gustaron de vivir, como su ascendiente Timur en campamentos móviles que tenían apariencia de ciudades populosas, rodeados de un fausto desconocido hasta entonces.
Tres palacios de madera, que se armaban y desarmaban con toda facilidad, servían de vivienda al Gran Mogol en sus excursiones. Cada uno de tales edificios era transportado por doscientos camellos y cincuenta elefantes, marchando los tres convoyes con el intervalo de un día, para que de este modo el emperador encontrase siempre un palacio armado, al cerrar la noche, esperando su llegada. La artillería iba delante y a continuación los camellos cargados con el Tesoro imperial. Cien de estos animales llevaban las rupias de oro y doscientos las rupias de plata. detrás del Tesoro pasaban jaurías de perros y panteras domesticadas para la caza de gacelas y ciervos, así como numerosos toros amaestrados para batirse con el tigre. Ochenta camellos, treinta elefantes y veinte carros servían para el transporte de los libros de cuentas y archivos del Imperio. El agua del Ganges para uso de la comitiva imperial la transportaban cincuenta camellos y otros cincuenta las provisiones de boca para un solo día.Cien cocineros cabalgaban en el regio cortejo, y cada uno de ellos estaba encargado de preparar un plato único o un postre.
El guardarropa ocupaba cincuenta camellos y cien carros. Treinta elefantes llevaban solamente a cuestas joyas y armas. estas últimas eran sables y yataganes de rica labor, que el Gran Mogol regalaba a los principales jefes de su ejército a guisa de condecoraciones.
A la cabeza de la artillería y el bagaje, marchaban como vanguardia dos mil zapadores para arreglar los caminos y otros dos mil a la cola de la enorme columna encargados de borrar las huellas de elefantes, camellos y carromatos. Treinta mil jinetes y diez mil infantes componían la escolta del Gran Mogol. La retaguardia era una muchedumbre de habitantes de las ciudades que seguían al soberano en sus viajes, y domésticos encargados de cuidar de los elefantes, camellos y corceles de los señores de la corte.
Se escogía siempre para establecer el campo alguna llanura extensa, quedando en el centro uno de los palacios movibles del emperador, rodeado de las tiendas de los magnates que formaban calles en torno a él.
Costaban estos viajes sumas inauditas, mas el Gran Mogol podía realizar cuantos caprichos se le ocurriesen. Los tributos de los veintiún gobiernos sometidos a su autoridad proporcionaban, todavía en el siglo XVIII, mil millones de francos oro. Sus tesoros se componían de enormes masas de oro y plata, procedentes de sus minas. Nadie tuvo en su poder veneros tan preciosos. El célebre diamante encontrado en Goiconda en 1550, que lleva el nombre del "Gran Mogol", fue llevado a Delhi por un caudillo de dicho país que era su tributario. Poseyeron montones de diamantes, todos de primera calidad, y no sabiendo qué hacer con tantas perlas, esmeraldas y rubíes, las incrustaron en los muebles de sus palacios, las cosieron a los cortinajes, adornaron con ellas sus vestiduras, compuestas de las más ricas estofas.
El adorno más famoso del palacio de Delhi fue un trono de oro macizo, llamado del "Pavo Real". Tavernier, audaz comerciante de pedrerías, que corrió gran parte de Asia en el siglo XVII, vio ese trono, así como otras riquezas del Gran Mogol. Su calidad de experto le hizo ser bien recibido por estos monarcas que poseían las mejores joyas de la tierra. Tenían además siete tronos secundarios, unos ornados solamente de diamantes, otros de diamantes con rubíes, otros de esmeraldas, de perlas, etc. Oportuno es recordar que los tronos orientales son muy anchos, en forma de sofá, para que el soberano pueda sentarse en ellos con las piernas cruzadas.
Era el trono del Pavo Real, el más grande de todos. Tenía un dosel cubierto de perlas y diamantes. Sobre su remate habían colocado un pavo real de oro macizo, cubierto de piedras preciosas, llevando en su pecho un ran rubí, del que descendia, balanceándose, una perla de cincuenta quilates. Cuando el Gran Mogol tomaba asiento en dicho trono, colocaban ante su rostro una enorme joya transparente, para que su brillo le acariciase los ojos. Doce columnas incrustadas de perlas sostenía el dosel. Otras veces adornaban dicho trono con un loro de esmeraldas, de tamano natural.
Para explicarse el origen de un amontonamiento tan inaudito de tesoros, hay que pensar que los herederos de Timur robaros durante dos siglos a todos los príncipes de la India, despojando además a los templos induístas de cuantas joyas ornaban las imágenes.
Los reyes de Bidjapur y de Goiconda, países famosos por sus riquezas, no pudiendo hacer frente a los Grandes Mogoles, compraban la paz entregándoles sus tesoros guardados y los productos anuales de sus minas. los gobernadores de provincias y los jefes de ejército, enriquecidos por la rapiña, nunca se presentaban en la corte sin llevar por delante presentes valiosísimos.
Como todos los grandes Imperios de la Historia, el de los Grandes Mogoles tuvo una larga y triste agonía.
En 1739, Nadir Schah, rey de Persia, invadió la Rajputana, avanzando sin resistencia hasta los muros de Delhi.
el ejército del Gran Mogol intentó oponerse, pero ya no era el de los nietos de Timur. En un momento fue batido y Nadir entró triunfante en la capital al frente de sus soldados. Delhi ha conocido las matanzas más enormes de la India. el vencedor persa repitió las terribles hazañas de Tamorlán. en los primeros días respetó a los vencidos. Luego se arrepintió, ordenado el degüello de éstos.
Tomó asiento el persa en las gradas de una pequeña mezquita situada cerca de la calle principal de Delhi, y desnudando su sable, se mantuvo inmóvil, como la imagen de un dios vengador.Así estuvo de la mañana a la noche, escuchando sin emoción los alaridos del vecindario asesinado, mirando sin piedad como se deslizaba la sangr por el centro de la calle.
Un día entero se dedicaron los persas a la matanza, exterminado más de cincuenta mil habitantes de Delhi. al cerrar la noche, el Gran Mogol y los nobles de su corte vinieron a postrarse a los pies del vencedor pidiendo misericordia, y solo entonces se decidió a envainar su cimitarra, cesando con esta señal la horrible carnicería. Después de un castigo tan atroz Madir Schah abandonó Delhi, apropiándose como botín de guerra el trono del Pavo Real y todas las riquezas que el Gran Mogol no pudo esconder. Se calcula el valor de lo que se llevó a Persia en más de mil millones.
Empezó a acelerarse la decadencia del Imperio mogol después de tan enorme derrota. Los administradores de la Compañía de las Indias acabaron por tomar bajo su protección a estos monarcas que habían sido los más ricos del mundo, y finalmente, al no ejercer autoridad más allá de los muros de Delhi, tuvieron que mendigar las subvenciones de los ingleses.
Durante un siglo se esforzó el Gran Mogol por conservar la antigua pompa exterior, pero a través de los restos de su lujo envejecido y polvoriento, solo se veía debilidad y pobreza. Cuando los ingleses, a mediados del siglo XIX, destronaron al último de ellos por haber favorecido la famosa insurrección de los cipayos, su autoridad ya había muerto mucho antes, y el monarca desposeído no era más que un fantasma.
En 1824, Heber, obispo británico, fue recibido aún por el emperador con grandes ceremonias en su palacio desmantelado y robado. Intentaba resucitar el majestuoso lujo de otros siglos con la vana esperanza de que le admirasen los escasos personajes europeos que podían llegar hasta Delhi.
sus cortesanos, decadentes y trémulos, al anunciar la presencia del Gran Mogol y descorrer los cortinajes, gritaban: "¡Aquí viene el ornamento del mundo! ¡He aquí el
asilo de las naciones, el soberano de los soberanos, el emperador justo, afortunado y siempre victorioso!"
El monarca hizo regalo a Heber de una vestidura de honor, que equivalía a una gran decoración, y durante la audiencia procedió con la misma majestad que si aún estuviese sentado el el trono del Pavo Real. Para mostrarle nuevamente su afecto, le entrgó luego un caballo, e inmediatamente sus cortesanos volvieron a pregonar con voces ruidosas la munificencia de su emperador "el más generoso del mundo".
Terminada la entrevista, estos mismos chambelanes presentaron al prelado inglés dos cuentas de muchas rupias: una por la vestidura de honor, otra por el caballo regalado. El Gran Mogol era pobre y había que pagarle con discreción sus munificencias. Además, todo viajero, al ser presentado a él, avanzaba su diestra envuelta en un pañuelo para ocultar la bolsa de monedas de oro que debía regalarle forzosamente.
Hay que añadir que a los visitantes no les era gravosa tal contribución. el agente de la Compañía de las Indias encargado de conseguir las presentaciones a la corte, era el que pagaba todo.
después, este funcionario británico sabía cómo resarcirse con creces de los pequeños tributos al Gran Mogol, administrando los restos de su Imperio.

Regreso

2011-10-02T11:30:00.000-07:00

La Europa no intervino en la primera época de los Grandes Mogoles.
Este imperio fue obra de los nietos de Tamorlán. Este guerrero "azote de Dios", espanto de su época, conquistó a Dehli en una de sus incursiones que hacían temblar al mundo oriental, y los únicos embajadores europeos que los visitaron para felicitarle por sus grandes victorias fueron los enviados del rey de Castilla.

Tamorlán es una corrupción de Timur-Lank, que significa en mogol "Cojo de hierro". Descendientes de Gengis-Khan, que un siglo antes había sido el espanto de Europa, reorganizó Timur otra vez a los mogoles como máquina de guerra, venciendo a todos los enemigos de su pueblo, no tolerando en Asia ningún soberano que pudiera discutir su autoridad, llevando la destrucción hasta Rusia y Polonia.
En punto a horrores, ningún conquistador llegó jamás a superarle. Cuando los sitiados de una cuidad le enviaba miles de niños para inspirarle conmiseración, hacía cargar sobre ellos la caballería hasta despedazarlos. Dejó detrás de él torres de cráneos, empleando éstos como piedras, con una trabazón de argamasa, para que tan horribles monumentos duraran muchos siglos. después de prolongar sus correrías sangrientas cinco años y hasta siete, el bárbaro conquistador regresaba a Samarcanda, donde había establecido su capital.
Su orgullo y sus conveniencias políticas le hicieron pasar por encima de los escrúpulos religiosos. Aunque musulmán, se puso de acuerdo con el emperador de Bizancio, que le halagaba y le temía, para combatir a sus correligionarios turcos, haciendo sufrir al sultán Bayaceto una derrota famosa que retardó medio siglo la caída d Constantinopla.
Enrique III, rey de Castilla, se quiso procurar una influencia internacional poniéndose en contacto con los grandes monarcas de Asia, personajes casi fabulosos en aquella época, y algunos enteramente fantásticos. Para ello, envió embajadores a los países orientales, ordenándoles que visitasen: las cortes del Preste Juan, señor de la India Oriental, del soldán de Babilonia, del Gran Turco Bayaceto y del gran Tamurbec, por común nombre llamado Tamorlán.
Dos caballeros de su corte, Payo Gómez de Sotomayor y Hernán Sanchez de Palazuelos, arrostrando peligrosa aventuras de mar y tierra, llegaron hasta la corte errante de Tamorlán, precisamente cuando acababa el caudillo mogol de dar la gran batalla a Bayaceto, haciéndolo prisionero. El Gran Turco, vencido, fue encerrado en una jaula, sirviendo ésta de apoyo al Tamorlán para montar a caballo.
Recibió el vencedor a los emisarios castellanos con verdadera curiosidad. El monarca español resultaba a sus ojos un soberano interesante por su lejanía, como él lo era para los pueblos occidentales. Deseoso de corresponder dignamente a la embajada de don Enrique, entregó a sus enviados una carta, varias joyas adquiridas en el saqueo del campamento turco y dos circasianas o griegas pertenecientes al harén de Bayaceto.
Estas odaliscas fueron bautizadas en Castilla; una se llamó doña Angelina de Grecia y la otra doña María Gómez. En Sevilla los grandes señores anduvieron alborotados por ambas, escribiendo canciones amorosas en su honor. Doña Angelina de Grecia casó con un rico vecino de Segovia; doña María Gómez acabó por unirse con Payo Gómez de Sotomayor, y las dos dieron origen a una descendencia de guerreros, jurisconsultos y hombres de Iglesia.
Asímismo por el éxito de su primera embajada al Tamorlán, envió el rey de Castilla una segunda, la más notable de las dos por haber dado origen a uno de los libros de mayor interés geográfico que produjo la EdadMedia: El Itinerario de Rui González de Clavijo.
Dicho hidalgo, natural de Madrid, emprendió en compañía de otro caballero y de un fraile el viaje a la corte de Tamorlán, saliendo de España en Mayo de 1403 para volver en Marzo de 1406.
Relata Clavijo ingenuamente en su libro la penosa navegación por el Mediterráneo, tan abundante en tempestades y agresiones de piratas para los pobres buques de aquella época; la visita a Bizancio y sus innumerables iglesias; la marcha larguísima por montes y valles a través del continente asiático hasta llegar a Samarcanda, donde encontraron a Timur. Describe las vestiduras y costumbres del fiero conquistador, las ceremonias de su corte, que solo de tarde en tarde vivía bajo techo, pasando la mayor parte del tiempo en campamentos más grandes que ciudades, y las bárbaras comilonas de unos guerreros de apetito insaciable, que preferían la carne de caballo, devorándola en cantidades inauditas.
Cuando llegó Clavijo a Samarcanda ya había sometido Timur a Delhi, avanzando hasta el Ganges, luego de derrota a cuantos príncipes indos pretendieron impedir sus conquistas. en estas guerras, los monarcas de la India habían hecho marchar contra su caballería tropas de elefantes.
Timur viendo inquietos a sus guerreros por tal novedad, les aconsejó dos medios agresivos: hacer gran estrépito con alaridos y choque de armas para infundir espanto a dichos animales, y en el momento del encuentro partirles de un golpe de cimitarra la punta de la trompa, lo más carnoso y sensible de su cuerpo. Esta táctica dio como resultado la fuga de los elefantes a través de los guerreros indos, poniéndoles en dispersión.
Trajo el vencedor a Samarcanda como testimonios de su victoria muchos elefantes, y Clavijo relata sus particularidades, por ser entonces poco conocidos en Occidente y atribuírseles un sinnúmero de cosas fabulosas. El hidalgo castellano designa a los elefantes con el nombre de "marfiles", y cuenta como el "marfil" va a la guerra llevando en el lomo una torre repleta de flecheros, cómo si recibe una herida grave cura de ella siempre que le dejen de noche a la intemperie, o muere si lo meten bajo techado, con otras historietas inverosímiles y a la vez curiosas, que demuestran la credulidad y el candor geográfico de aquellos tiempos.
Tuvo que volverse a toda prisa la embajada de Castilla por haber ocurrido repentinamente la muerte de Tamorlán, cuando se preparaba a invadir el Imperio chino, empezando las disensiones entre sus herederos.
Pero Clavijo logró conversar repetidas veces con el célebre devastador, dando origen tales pláticas a varias anécdotas que luego se contaron en España para halago de la vanidad nacional.
El Tamorlán - dice un antiguo escritor español- tenía un anillo con una piedra de tal propiedad, que si alguno decía mentira en su presencia la piedra mudaba de color y teniendo Rui Gonzáles de Clavijo noticias de este anillo, hablaba al Tamorlán muchas cosas de la grandeza de España, por metáforas, y como lo que le decía era verdad y el Tamorlán veia la piedra en su verdadero color, admirábase de las cosas que oía.
"Entre otras, refiere Clavijo haberle dicho que el rey de Castilla, su señor, tenía tres vasallos de tal linaje, que traían a la guerra seis mil caballeros de espuelas doradas, esto era por los maestres de Santiago, Alcántara y Calatrava. Que tenía un puente de cuarenta millas en largo, sobre la cual pacían doscientas mil cabezas de ganado, refiriéndose donde se esconde el rio Guadiana hasta el lugar donde torna a aparecer. Que tenía una villa cercada de fuego, y armada sobre agua, por la villa de Madrid, abundosa en fuentes y cercada de un muro de pedernales.
Y así continuaba el embajador castellano sus "metáforas", sin que Timur viese en su anillo el color turbio de la mentira.

Continuará....

Los grandes Mogoles herederos de Tamorlán
El soberano más rico del mundo
Los palacios portátiles del Gran Mogol y sus caravanas de elefantes y camellos cargados de riqueza.
El trono del Pavo Real y los otros siete tronos.
Montones de perlas, diamantes, esmeraldas y rubíes.
.............
Vicente Blasco Ibañez
La Vuelta al mundo, de un novelista.

Volando

2011-05-30T09:10:00.000-07:00

Un añito más para la época de descanso.
volando, porque espero que me dé tiempo de hacer, lo que hace tiempo espero.

Oh adioses a una tierra y otra tierra,
a cada boca y a cada tristeza,
a la luna insolente, a las semanas
que enrollaron los días y desaparecieron,
adiós a esta y aquella voz teñida
de amaranto, y adiós
a la cama y al plato de costumbre,
al sitio vesperal de los adioses,
a la silla casada con el mismo crepúsculo,
al camino que hicieron mis zapatos.
.........
Neruda.

Te lo debía

2011-01-20T11:42:00.000-08:00

Por muchas razones....
te lo debo, aunque sé muy bien que no te gusta aparecer en reconocimientos fuera de tu ambiente laboral y científico.
Aún así te lo debo: también porque has confiado tu tiempo a la familia y amigos y somos partícipes de tu esfuerzo, tesón y alegrías.
El resultado, te lo has ganado con creces.

Fernando Muñoz, Pedro Ansorena, Mario Sorolla, Álvaro Miranda, Itziar Maestrojuán, Aitor Urrutia, Elma Saiz, Igor Unanue, Eduardo de la Sotilla y Carlos Prieto.
Mario Sorolla y S21 Sec, galardonados en la Noche de las Telecomunicaciones

El investigador trabaja con el electromagnetismo aplicado y las estructuras periódicas

El ingeniero valenciano Mario Sorolla y la empresa S21 Sec han sido reconocidas por la Asociación Navarra de Ingenieros de Telecomunicaciones y el Colegio Oficial durante la Noche de las Telecomunicaciones.

Mario Sorolla, Ingeniero del Año, es catedrático en la UPNA. De 1986 hasta 1990 trabajó como ingeniero para la Asociación Euratom Ciemat para Fusión, en Madrid. También ha trabajado en empresas relacionadas con las comunicaciones espaciales, como Antenas Tagra, S.A., Badalona, o Mier Comunicaciones, Les Franqueses del Vallés. Sus actividades investigadoras se centran en el electromagnetismo aplicado (antenas y microondas), en particular, las estructuras periódicas: antenas de bocina, guías, filtros, cristales fotónicos, medios zurdos, y fenómenos de transmisión extraordinaria.Por otro lado, S21 Sec ha sido galardonada con el premio ITelNA (Impulso Telecomunicaciones en Navarra) por crear el primer centro de I+D+i europeo en seguridad digital, por la gran presencia de ingenieros en su plantilla, y por su especialización y uso de alta tecnología. S21Sec cuenta con 8 oficinas en España, además de Londres, México D.F, Monterrey, Houston, Miami y Brasil.

Durante el acto de la Noche de las Telecomunicaciones también se hizo entrega de los mejores Proyectos Fin de Carrera de los Ingenieros de Telecomunicación recientemente licenciados. La entrega de premios contó con la presencia del vicepresidente segundo y consejero de Economía y Hacienda, Álvaro Miranda y la delegada de Gobierno en Navarra, Elma Saiz.

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San Petersburgo Санкт-Петербург

2010-10-08T10:02:00.000-07:00

San Petersburgo, nacida en el corazón de un emperador, es la hija adoptiva de Rusia. Tan diferente de las ciudades rusas que la antecedieron, San Petersburgo -con sus estrictas líneas geométricas y su arquitetura perfectamente planificada- es en muchos aspectos demasiado europea para ser rusa. Y sin embargo, es demasiado rusa para ser europea. Una poderosísisma combinación de Oriente y Occidente, de lo ruso y de lo europeo.
San Petersburgo es, ante todo, una ciudad nacida de la pasión de su fundador, el zar Pedro el Grande por incorporar a la reciente nación rusa el desarrollo de Europa y al cuso de la historia.
A diferencia de algunas ciudades, no fue creada gradualmente, por su propio y natural desarrollo, sino que fue construída por la voluntad, piedra a piedra, con el poder y bajo la dirección de Pedro el Grande.
Los exactos planes de Pedro requerían una capital en pie de igualdad con las mayores capitales europeas, que siempre tuvieron en cuenta los atributos peculiares de la misma. Sabía que la fuente de vida de su ciudad era el agua, y a la hora de construir palacios, fortalezas siempre procuró que sus creaciones estuviesen supeditadas a ella. como la mayor parte de la ciudad está cas a nivel del mar (hay una amenaza constante de inundación), da la impresión de que surge del propio mar. La mitad del río Neva está dentro de los límites de la ciudad. Cerca de su desembocadura, llega al golfo de Finlandia y se subdivide en el Gran Neva, el Pequeño Neva, el Gran Nevka y el Pequeño Nevka, que forman un intrincado delta junto con sus numeroso afluentes.
El agua también se abre camino a través de las calles de la ciudad. Teniendo en cuenta que abarca más de cien islas y que está cruzada por más de sesenta ríos y canales, San Petersburgo puede compararse con la otra ciudad marítima, Venecia, aunque la ciudad rusa tiene un particular atractivo septentrional.

San Petersburgo no es solo un escenario de cuento de hadas, porque su histora está unida al lado oscuro de Rusia, a la sucesión de guerras y revoluciones que la sacudieron a lo largo de los siglos. en el siglo XIX, la ciudad fue testigo de la lucha contra la opresión zarista. aquí surgieron las primeras chispas de la revolución, primero en 1825, liderada por una pequeña banda de idealistas oficilaesaristócratas.los llamados Decembristas, y luego por los movimientos organizados de los trabajadores en 1905. Las revoluciones a gran escala de 1917 llevaron al derrocamiento de la dinastía Románov, a la fundación de la Unión soviética y al fin del papel de la ciudad como caipal de la nación.
La peor prueba de todas llegó durante la II Guerra Mundial. cuando Leningrado soportó durantte 900 días el asedio y el bloqueo de las fuerzas nazis.
Muchas personas murieron de hambre y muchas perecieron bajo los bombardeos.

La ciudad pasó por tres cambios de nombre durante su breve historia. Con el estallido de la I Guerra Mundial, se convirió en Petrogrado, un nombre de resonancias más rusas. después de la muerte de Lenin en 1924 se la llamó Leningrado en honor al líder soviético.
En 1991, tras la última de las revoluciones rusas, se le restituyó el nombre original.
una señal de lo que había cambiado y los residentes de la ciudad tuvieron la oportunidad de elegir a ese respecto. Muchas personas se oponían al cambio, en gran medida por el re3cuerdo del sitio de Leningrado y de la II Guerra Mundial que se convirtieron en parte inseparable de la identidad de la ciudad. pero más allá de todas las controversias por el nombre, muchos habitantes la llaman simplemente Píter.

Museo del Ermitage, Plaza del Palacio y el Palacio de Invierno href="http://img301.imageshack.us/img301/7925/a31600ng9.jpg">
Ermitazh

El museo abarca el lujoso palacio de Invierno y diversos edificios que después fueron adosados para alojar las galerías privadeas del arte de los zares. El museo debe su nombre a Catalina la Grande que, al llamr así a sus estancias privadas, lo convirtió en sinónimo de lugar de retiro y aislamiento. entre 1764 y 1775, la emperatriz, para competir con los gobenantes cuyas colecciones de arte superaban a las de Rusia, se propuso adquirir algunas de las obras más hermosas del mundo. Sus marchantes no tardaron en reunir obras de arte de todos los países, adquiriendo a veces colecciones privadas neteras que llenaron rápidamente su galería.
a esta sección del museo se la conoce como el pequeño (maly) Ermitage. Está unida al Gran (bolshoi) Ermitage, que fue construído en 1783 para las colecciones que ya no cabían en el Pequeño Ermitage y para albergar las salas de reuniones de los ministros del zar.
Unido al Gran Ermitage por un arco que se extiende sobre el canal de Invierno, está el teatro del Ermitage, creado para Catalina la Grande por el arquitecto italiano Giacomo Quarenghi.
entre 1839 y 1852 se agregó una parte más al nuevo Ermitage que se convirió en el primer museo público de Rusia, aunque con invitación real.

Continuará.....

Hasta otro rato

2010-06-17T10:45:00.000-07:00

No me gustan especialmente las despedidas, ni los cierres. Cuando anochece me distraigo con la lectura para abrir página y no notar tanto la caída del día.
Me entristece la poca luz, que aunque cansada, cierre los ojos en mitad de una frase leída del libro es diferente a la noche cerrada. Un libro es la luz que me falta en la noche.
Por eso me llevo libros cuando voy de vacaciones, unos cuantos que ya he leído y otros que tengo pendientes. Cosas atrasadas que tengo que estudiar y tiempo libre para mí.
Este año ha sido duro en despedidas: ya sé que no volverán y torna la sensación de cada día al anochecer.

Me llevo más cosas este año, aunque me quiero quedar por si me necesitan.
En realidad las necesito yo a ellas. Por eso son tan tristes las despedidas

Queda ya en mi recuerdo
una mirada,
páginas en la noche.

La Isla Olutí (imaginación)

2010-05-28T12:27:00.000-07:00

Tolo, amigo

2010-05-01T12:16:00.000-07:00

CARLOS PAUNER, compañero de Tolo Calafat en el Annapurna

No te puedes imaginar el sentimiento de vacío que nos has dejado. Rozamos con las punta de los dedos tu salvación, pero este cruel Annapurna te había dado una puñalada certera y mortal. De nada valió el esfuerzo de Dawa, que salió a tu encuentro con oxígeno y alimentos. Estabas demasiado alto y no pudiste bajar ni un sólo metro de tu posición. La nieve nocturna tampoco ayudo en nada. A la mañana siguiente, sobrevolamos tu posición una y otra vez y tan sólo el blanco manto de nieve fue visible. Tu vida se apagó dulcemente tras la última comunicación de la noche anterior. No pudiste aguantar más, amigo. Tampoco sirvió de nada la solidaridad de Horia que aguantó con Juan y conmigo en el campo 4 tras hacer cima, asumiendo un riesgo extraordinario. Lo dimos todo, pero no fue suficiente.

Ahora nos llena la tristeza. Como jefe de expedición tuve que hablar con tu mujer y contarle lo peor que hubiese podido pensar contarle en la vida. Está destrozada, pero con el tiempo estará mejor, recordará al hombre soñador y valiente que fuiste y tus hijos crecerán orgullosos de las historias y aventuras que de ti, seguro, contarán. No fuiste un hombre normal. Fuiste un guerrero, un luchador de la vida y un hombre lleno de sueños. En todas las expediciones que hicimos juntos, he disfrutado de tu compañía como con nadie. Fiel, bondadoso, sin temor a equivocarme creo que has sido la persona más amable y buena que he conocido por estos lares. Fuerte y decidido, encontraste en el Himalaya un terreno de juego apropiado a tus cualidades. Acuérdate que te dije: te enganchará. Tu decías, no, que lo mío son las carreras. Lo tuyo era lo mismo que lo nuestro, perseguir objetivos casi imposibles y además, conseguirlos.

De ahí sacamos nuestra energía vital para la vida y por eso somos como somos, y por eso Marga se enamoró de tí un día. A ella quiero mandarle todo mi ánimo. Que aunque ahora todo sea negro, saldrá el sol poco a poco y al final, tanto tú como nosotros, nos quedaremos con la parte de Tolo que nos corresponde, con la que más nos gustaba y seguirá viviendo dentro de nosotros. Tolo, poco a poco se fue creando su fama en el Himalaya, siendo conocido, haciendo amigos, comportándose con honor, y eso ha hecho que hoy en día, todo el mundo conozca a este mallorquín fuerte, que decidió llevar hasta su tierra las historias de las grades montañas del mundo. Mallorca tuvo un gran embajador, que será difícil que se repita. Marga, disfrutaste de un gran padre y esposo. Nosotros hemos vivido grandes momentos con Tolo. Por eso no se va para siempre. Nos quedará su recuerdo, su sonrisa y su bondad. Te queremos Tolo, así que te esperamos, allí donde estés, pronto nos reuniremos.

Chiqui: mi barco

2010-03-03T00:01:00.000-08:00

Este es mi barco; lo sueño como si ya hubiera navegado en él muchas millas hacia destinos igualmente queridos y esperados.
Aún teniendo los pies en la tierra por razones de peso: que soy de secano primero, y luego por dar prioridad a asuntos igualmente importantes.
Te has quedado Chiqui esperando lo necesario con paciencia de barco. Así los veo en los pantalanes, esperando pacientes y tranquilos a lo que venga; muchas veces a unos dueños sin tiempo, ni motivación, ni ganas, ni sueños...., otros los miman por la paciencia mutua y la alegría hace que aquel día sea aún más irrepetible que otros.
Has tenido que esperar Chiqui...... los asuntos que esperan son un regalo merecido.
Y no puedo explicar muy tendido el porqué y cómo me fijé en que quería navegar pero fué un barco de madera y 1Kpesetas por un barco en el varadero para hacerle arreglos. Nos lo ofrecieron por amistad y escuché con interés. Lo ví y me gustó. Solo decir que me vi dentro y todo lo demás está explicado más arriba.
De ahí, a hacer prácticas y empezar a estudiar los titulicos necesarios.
Aquel barco no sé donde está ahora pero le agradezco su prestancia y belleza y queda en mi retina como "mi" barco para dar paso a este otro: "Chiqui".
Podría haberse llamado Haiku, pero le dedico este.

vent del Garbí
a l´horitzò s´albira
¿em sembla mès que un somni?

Una foto dedicada

2010-01-17T09:50:00.001-08:00

2009-09-01T06:09:00.001-07:00

No es el fin del mundo pero se parece bastante....
Apenas 300.000 habitantes dispersos por la costa, mientras el centro es tan inhóspito que allí entrenaron a los astronautas del Apollo XII para hacerse una idea de lo que sería estar en la Luna.....

A. Arias.

Es uno de los lugares más sobrecogedores y mágicos del planeta. Rocoso, agreste y geotérmicamente activo. Así es su terreno y eso tiene dos ventajas: energía no contaminante y calefacción gratuita.
En contra, conviven con varios volcanes activos que en los últimos treinta años han borrado del mapa alguna población como Heimacy, en las Islas Vestman, ahora conocida como la Pompeya del Norte.
De hecho, apenas hay suelo cultivable y cuando se ha intentado cultivar patatas, el calor de las entrañas de la tierra las cocían antes de ser recolectadas.
Como en toda Escandinavia la historia hunde sus raíces en sagas y leyendas.
La capital no podía ser menos. A finales del siglo IX el noruego Ingólfur Arnarson avistó tierra, arrojó el mástil principal de su nave y juró asentarse donde éste aterrizara. Así nació Reykjavik.
El nombre significa bahía humeante y tales humos no son sino los vapores de las fuentes termales que hoy son uno de sus principales atractivos: el Blue Lagoon. Situado a 39 kilómetros de la capital es una enorme laguna de aguas azuladas con proverbiales propiedades minerales. Sumergirse en este spa a cielo abierto de agua a 38 grados es un placer.
Una vez en el agua el espectáculo lo pone la gigantesca y humeante central geotérmica que flanquea el lago.

Un día para disfrutar de la capital: vistar su playa artificial Nutholsvik (de agua caliente); degustar su sopa de pescado en los bares del puerto, curiosear por la boutiques de diseñadores islandeses y reservar una noche para participar del "runtour", su procesión de bar en bar.

Parque Nacional Þingvellir
Sede el primer parlamento islandés.

Se pierde la noción del tiempo perdido entre cascadas, fiordos y valles de lava cubiertos de un musgo tan espeso que da la apariencia de borreguitos verdes.

Geysir

El famoso geiser que brota cada dos minutos aproximadamente.
Y la impresionante catarata Gullfoss.

Hielo, fiordos y volcanes.

El magnífico glaciar Vatnajökúll y su cascada

Hacia el norte, el mar deja paso a los paisajes volcánicos. A las faldas del volcán Kraftla y cerca del lago, un intenso olor a azufre nos lleva hacia un páramo repleto de fumarolas, sulfataras y extrañas formaciones de lava.
Desde este punto se puede acceder al centro de la isla.
subimos a Husavi, desde donde, si el mar lo permite, se puede ir a avistar ballenas.

foto cedida

El legado de Julio Verne.

Julio Verne situó la entrada al centro de la tierra en uno de los volcanes de Islandia a través del volcán Snaefellsjökll.

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Un país, cuya naturaleza casi virgen que el hombre no ha podido conquistar ni deteriorar, aún.

Me gusta el verano. Ya es hora de cerrar

2009-06-18T05:48:00.000-07:00

El verano es sinónimo de calor y color.
También es sinónimo de viajes a tierras cercanas o lejanas. Lugares cercanos pero a la vez desconocidos. O lugares lejanos y tantas veces evocados en mil libros leídos.

Es cuando el tiempo se mece tranquilo, arropado minuto a minuto entre mis pensamientos de libertad con los horizontes bien trazados y el placer de ser dueña de mi vida más que nunca.

Es hora de cerrar el trabajo y abrir mil puertas al descanso, a la lectura, a explorar lo menos conocido y nuevo; al estudio de muchas cosas atrasadas y pendientes.

Sí, me gusta el verano a mi manera, sin prisas por conocer cada día más cosas y seguir abriendo puertas nuevas al descanso.

Modernismo: una tendencia que revolucionó el sentido de la vida.

2009-05-31T10:02:00.000-07:00

Una estética revolucionaria.

El Modernismo nace de una exigéncia social y artística; rompe unas formas anteriores que configuran el carácter de una sociedad en constante evolución. No se trata únicamente de una corriente arquitectónica, sino que aglutina todo un movimiento intelectual y artístico. Surge de una sociedad con un nuevo ritmo. Es el inicio de la época moderna.
Podríamos decir que el Modernismo es un fenómeno europeo que toma forma definida hacia 1.880 hasta 1.930.
La escisión con el academicismo, el gusto por un exotismo que toma diversas formas, comunes a la literatura, a la música y a las artes plásticas definen este movimiento arraigado en diversos puntos claves de Europa. Posee una afinidad estética propia, de un gran movimiento conocido, según los países por diferentes nombres: Art Nouveau, Jugendstil, Sezession, Modern Style, etc.

El Modernismo catalán.

Fachada del Palau de la Música Catalana. Doménech i Montaner.

Oriol Bohigas lo ha definido "Un movimiento con una personalidad mucho más compleja, menos unitaria, que se diferencia de todos los otros por dos características muy acusadas; por su inusitada difusión y popularidad, con un increíble arraigo en la realidad social y política y por una complejidad estilística que permite la convivencia y la interpretación de los revivals, el revisionismo social y ético d´Arts and Crafts, el floralismo delirante, el mecanicismo racionalista y el expresionismo más avanzado y revolucionario.

Esta corriente estética fue una tendencia que revolucinó el sentido de la vida de la Cataluña de finales del siglo XIX y princios del XX.
Aún hoy es posible costatar la evidencia, por como, particularmente Barcelona conserva la muestra más completa e importante de la arquitectuta "Fi de Segle" de todo el mundo.

Modernismo literario

Verdaguer con sus dos épicos de L´Atlántida y Canigó fue un precursor.
Jacint Verdaguer, Ängel Guimerá y Narcís Oller grandes nombres de la Renaixença, les sucede Joan Maragall que aporta una estética del leguaje e introduce un pensamiento filosófico y una visión poética alemana (afín a la corriente modernista europea) con sus traducciones de Goethe, Nietzsche y Novalis)

Després de la tempestat
Quan s'esqueixen els núvols sobre el cel
la ciutat surt rient de la tempesta,
regalant d'aigua lluminosa arreu,
remorejant de nou en sons de festa.

Recomença el remor en la ciutat
i en el rostre dels homes l'alegria:
els núvols sobre el cel s'han esqueixat,
la tenebrosa nit torna a ser dia.

Cadascú alça els ulls per si retroba
la gran blavor del cel, tan oblidada!
Beneita sies, tempestat passada,
perquè fas alçar els ulls a la llum nova!

Joan Maragall

La música

Viene marcada por una influencia wagneriana. Se estrena al Teatre del Liceu la primera ópera del compositor germánico: Lohengrin. Sobre este influjo se crea la Asociación wagneriana.
Luis Millet y Amadeo Vives fundan en Barcelona El Orfeó Català (1.891)
Esta institución coral se convertirá en el máximo exponente de la tradición musical y el eje, el motor, el vínculo.
La difusión de un repertorio amplio desde Palestrina, a Bach, Beethoven, Wagner, Saint Saëns y la incorporación de la canción popular catalana superan la primera etapa de Anselm Clavé.
L´Orfeó Catalá es una de las mejores obras de este movimiento cultural que representa el Modernismo, hasta el punto de que en su dinámica llega a construirse un edificio social propio tan extraordinario como el Palau de la Música Catalana.

Los hombres del Modernismo.

El Modernismo es un hecho cultural, existen unas conexiones de afinidad en una época determinada. Una serie de nombres de gran talla intelectual, avanzados y revolucionarios.
Maragall, Costa i Llobera, Joan Alcover y Adriá Gual una de las personalidades más estrictamente modernistas, resurgió y solidificó el teatro.

En escultura, está influenciada por Auguste Rodin y destaca Josep Llimona, Josep Clará, Eusebi Arnau y Pau Gargallo; estos dos últimos tienen esculturas singulares en el Palau de la Música.

El Desconsol de Josep llimona.

La Diosa. Josep Clará

Gran Bailarina. Pau Gargallo

Fragmento de las Dieciocho musas de la música. Eusebi Arnau. Palau de la Música Catalana.

La primera época de Manolo Hugué es de influencia claramente modernista, Santiago Rusinyol, Ramón Casas, Isidre Nonell son los cuatro pintores más importantes del Modernismo.

La vaca cega. Manolo Hugué.
(un miembro de mi familia tiene uno similar hecho por Manolo Hugué donde representa, como el de la fotografía a la "Vaca cega" del poema de Joan Maragall, donado a L´Oriol por el tío y padrino Josep Maragall)

Pero es la arquitectura la que caracteriza al Modernismo. La proyección universal, con los nombres de Antonoi Gaudí, Lluis Doménech i Montaner es manifiesta.
De gran importancia son también Josep M. Jujol, Rafael Masó, Josep Puig i Cadafalch autor de la casa "Els Quatre Gats", Casa Amatller, Casa Macaya, casa Terrades o "casa de les punxes".
Enric Sagnier autor de la Caixa de Pensions de la Via Laietana.

Casa "Els Quatre Gats" J. Puig i Cadafalch.

Casa Terrades o "casa de les punxes"

Gaudí, entre la fantasía y el mito.

Antoni Gaudí es el arquitecto más importante y uno de los artistas más extraordinario de la época contemporánea. Su personalidad no puede definirse más que con el calificativo de "genio".
No es gratuito que ha sido conceptuado como el pionero de la arquitectura contemporánea.
Gaudí - según Joan Maragall- trabajó "fora dels temps", aislado de todo el condicionamiento de la época. y paradógicamente, es la personalidad más representativa del Modernismo.
Es el creador de un estilo unitario y distinto al mismo tiempo. La vuelta a una arquitectura racional y fantasiosa; la humanización de un gótico frío, el idealismo funcional y la sabia y exuberante ornamentación se complementan en cada obra.

Palau Güell. Interior.

Torre Bellesguard (detalle)

Casa Batlló

La Pedrera.

La Sagrada Família (interior)

Heidelberg // Un año a orillas del Néckar

2009-05-25T05:46:00.000-07:00

¡Crece, ama, espera! Graba en tu seno
las tres, y aguarda firme y sereno
fuerzas, donde otros tal vez naufraguen,
luz, cuando muchos a oscuras vaguen.
Friedrich Schiller

Prólogo y epílogo antes de empezar.

Un año y algunos meses a orillas del río Néckar tuvo una influencia decisiva en mi vida más de lo que me daba cuenta, entonces.
El agradecimiento a Frau Waltraud por sus primeras clases de alemán, allá en Madrid, y luego nuestras tertulias largas y entusiastas que nos hicieron entrar con buen pie; primero a un idioma que hacía presagiar un mundo rico en matices, después a su recuerdo fiel y veraz que hicimos pronto nuestro; el trasmitirnos ilusión y dar aún más alas a un proyecto ambicioso que comenzamos juntos mi marido y yo. De su mano, sin dejar detalles para ella importantes, llegamos a Alemania. Luego ella vendría con sus excursiones de chavales en verano para enseñarles in situ sus ilusiones y contarle las nuestras.

Al MaxPlanckForschung por el lujo de trabajar allí.

A los amigos que hicimos, que ahora nos damos cuenta que son los auténticos, porque nos acompañaron en nuestras ilusiones recién estrenadas para continuar un proyecto que ha resultado ser el que ha guiado nuestra vida profesional y personal. De mucho esfuerzo y renuncias, como todo lo que requiere moverse en el mundo de la investigación. Con tantas esperas como alegrías por logros conseguidos. Pero sobre todo, por la leccción magna de humildad de los grandes en la investigación; es un país preparado para ello a muchos niveles. Sin dejar de ser competitivos. Nos ha permitido movernos por todo el mundo, después, con la misma humildad y entusiasmo que supieron trasmitirnos con sus valores y echarlos en la mochila de la vida que nos acompaña a todas partes.

A los otros amigos, igualmente importantes que por eso son amigos, de tener la paciencia de escuchar nuestro alemán "regelmäsich" y pomposo y, ellos, a su vez, en su dialecto y entendernos !!!!!!. ¡¡Cómo se reían de nuestro parloteo oficial y académico con tan pocos matices cuando el alemán es un idioma rico y abundante en ellos.

A la babel de conocidos por invitarnos a sus casas y comer los mejores spaguetti hechos en casa; parecerá una tontería pero allí es importante. Luigi se trajo de Italia la maquinita de hacer spaguetti. Bene Luigi.
Compartir con todos ellos las experiencias lejos de nuestas tierras respectivas hacía más divertidas las invitaciones. Aprovechábamos para dejarnos llevar algo por la nostalgia, curiosamente menor cuanto mayor era la distancia en kilómetros de nuestra tierra.
Quizá porque los europeos tenemos más apego o somos más extrovertidos. Algunos.
Escuchar de muchos compatriotas emigrantes sus experiencias vitales y entender muchas cosas, demasiadas.
Conocer un país en sus cuatro puntos cardinales, no cansarte de recorrerlo y admirarlo. Que eso es lo que siento yo por Alemania. Porque me dió más de lo que me daba cuenta, entonces.

De entre todas las ciudades me quedo con Heidelberg
Es la más mediterránea de Alemania. Y es preciosa su historia.

Historia

Quinientos años aproximadamente antes de nuestra era, tribus celtas habitaron la zona en que se encuentra esta ciudad. Para defenderse contra los avances germanos edificaron un refugio fortificado sobre las dos colinas con las que culmina el Heilgenberg (Monte Sacro).
Cuando las legiones de César llegaron a las zonas del bajo Néckar, los celtas ya habían sido expulsados de sus territorios por los germanos y emigrado hacia el sur.
En las inmediaciones de la vieja colonia Bergheim, los romanos construyeron sobre el Néckar un puente consistente. Estaba protegido por un castillo edificado en la margen derecha del río.

Escenario histórico

En 1155, el emperador Federico I "Barbarroja" concedió a Conrado de Hohenstaufen la dignidad de ringrave (->Conde palatino del Rin). En 1214, el emperador Federico II otorgó en feudo el condado palatino al duque de Baviera Luis I de la dinastía de Wittelsbacher. Quedó en posesión de la familia hasta la disolución del Electorado Palatino en el año 1803.
Documentos del año 1294 ya mencional la existencia de un castillo y en el año 1303, sin embargo, ya son dos los castillos mencionados.
El que constituyó los orígenes de las actuales ruinas es el situado en Jettenbühl. En el año 1329 , con el Tratado de Pavía, los patrimonios palatinos dejaron de pertenecer a Baviera.

Un poco de historia del Electorado Palatino.

Comienza su largo reinado (1329-1390), Ruperto I logró convertir el Palatinado, por su poder y prestigio, en una de las primeras fuerzas del Imperio. Cuando en las Dietas del Imperio de Nuremberg y Metz, 1356, el emperador Carlos IV por la llamada "Bula de Oro" confirmaba definitivamente a los siete príncipes electores como encargados de la elección de los reyes alemanes (por eso llamados Electores), Ruperto obtuvo para sí y para sus sucesores, la dignidad de Elector y pocos años antes de su muerte fundó la Universidad de Heidelberg (1.386)

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La biblioteca y la universidad Die Universitätsbibliothek und die Karl-Ruprechts-Universität. La biblioteca de Heidelberg es la más antigua biblioteca pública en Alemania todavía intacta.-

Uno de los príncipes electores de mayor popularidad fue Federico I el Victorioso, llamado popularmente como "Pfälzer Fritz", sus éxitos bélicos y victorias importantes le proporcionaron la fama de ser el mejor héroe militar de su tiempo.
A su muerte el emperador Maximiliano y con motivo de la sucesión, estalló una guerra, Luis V luchó en favor de la casa de los Austrias y concluyó la guerra victoriosamente.
Comenzó a construir activamente en su castillo residencial las fortificaciones con nuevas instalaciones, amplió la muralla y construyó más torreones.
Durante el reinado de Federico II fue construido el edificio del Salón de los Espejos. Con ello se introdujo el estilo renacentista en el castillo electoral.

Ottheinrich, sobrino de Federico, que hasta su reinado había gobernado el pequeño ducado de Pfalz-Neuburg hasta que tomó posesión de su cargo en Heidelberg. Con la maravillosa fachada de la costrucción que lleva su nombre creó un modelo ejemplar de la arquitectura renacentista germana.

El conde palatino Juan Casimiro construyó sobre la ronda norte el edificio de la bodega, en su lugar sin embargo instaló la Gran Batería

Durante el reinado de su sobrino Federico IV, el Palatinado se convirtió en el propulsor del Protestantismo en Alemania. Combinando perefectamente con la construcción Ottheinrich, se construyó en el patio del castillo el edificio Friedrichsbau. construcción también costosa y sin embargo, visto desde el valle, consiguió mediante la gran terraza y especialmente mediante la fachada exterior de la citada construcción una perfecta distribución de la imponente parte frontal del castillo

Decadencia del Palatinado

Federico V (1610-1620), su hijo, alcanzó la dignidad electoral siendo todavía muy joven. En la muralla norte mandó construir una sencilla vivienda, la construcción Inglesa. Aunque la principal actividad arquitectónica fueron los jardines de palacio.
Cuando en 1619 se hizo elegir rey de Bohemia, estalló definitivamente la Guerra de los Treinta Años. Fue vencido al año siguiente en la batalla de Monte Blanco en Praga y, con ello perdió la dignidad real

En agosto de 1622 el general Tilly, jefe supremo de las tropas imperiales, abrió el fuego contra el castillo y la ciudad. En septiembre tomó por asalto la ciudad. Pocos días después se entregó la guarnición que defendía el castillo. La residencia electoral cayó, por primera vez, en manos de tropas enemigas.
Al firmarse la Paz de Westfalia, Karl Ludwig, hijo de Federico, recobró de nuevo los patrimonios perdidos. Y comenzó a reconstruir y restaurar los daños existentes en la residencia palaciega de sus antepasados. Carlos II, hijo único suyo, concentró toda su atención en reforzar las fortificaciones defensivas del castillo.A su muerte, y al extinguirse el linaje de los Pfalz-Simmnrn, cayó sobre el Palatinado de nuevo la desgracia y, ahora, con mayor fuerza que nunca, Isabel Carlota, llamada Liselotte von der Pfalz, había contraído matrimonio con el Duque de Orleans, hermano del rey francés Luis XIV. En su nombre, pero sin su consentimiento y contra el derecho de heredad vigente, exigió el "Rey Sol" la entrega de una parte del Palatinado. En 1688 sus tropas invadieron Heidelberg. Al acercarse los ejércitos de los príncipes palatinos, aliados contra los franceses, las tropas francesas dirigidas por Mèlac, se retiraron después de haber destruído todas las fortificaciones y haber saqueado todo el Palatinado, incluso su capital. Entretanto Johan Wilhem se había convertido en príncipe elector e incitó a la población a restaurar las fortificaciones destruidas. De esta forma, y debido a los muros de la ciudad, las tropas francesas pudieron ser rechazadas una y otra vez en 1691 y 1692.
En 1693 Heidelberg cayó de nuevo en manos de tropas extranjeras. Pocas horas después de la toma de la ciudad, Heidelberg parecía un océano de llamas. La soldadesca destruyó la ciudad.
Lentamente y después de la retirada de los franceses, regresaron los heidelberguenses a su ciudad destruida y comenzaron a edificar de nuevo sobre los fundamentos de las casa anteriores.
El último intento de transformar el castillo nuevamente, corrió a cargo del príncipe elector Karl Theodor (1742-1799, pero en el año 1764 cayeron dos rayos seguidos en el salón de los Espejos que incendiaron tanto éste como los otros palacios adyacentes, el soberano decidió interrumpir los trabajos y definitivamente el castillo de Heidelberg se convirtió en ruina inanimada.
Con la desaparición dl último de los descendientes de la antigua dinastía de los Electores, el Palatinado quedó anexionado a Baviera, después de 470 años de independencia. En 1803, la diputación del Imperio selló definitivamente el destino del Palatinado, los territorios de la margen izquierda del Rin debían pasar a poder de los franceses; una parte pequeña de los territorios situados en la margen derecha del Rin, pasaban al Gran Ducado de Hesse-Darmstad y la mayor parte, incluído heidelberg, a Baden.

La ciudad

Calles estrechas y angostas casas de la Untere Strasse y sus calles laterales.

Museo Palatino

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Plaza del Mercado.

Ayuntamiento

Puente Viejo

Viejo Puente y estatua de Minerva

Quien pasea con los ojos abiertos por los callejones de los barrios viejos de Heidelberg puede descubrir todavía mil detalles, una escultura baroca, un escudo, o uno de los muchos locales históricos. Heidelberg y su valle continuan siendo un lugar en la que una puede perder el corazón.

1900, el pórtico del siglo XX (Continuación)

2009-05-24T09:46:00.000-07:00

El arte decorativo no aportó en esos años sino lo que se llamó modern style, del que apenas queda nada, hoy en día, en París salvo el interior del restoran Maxim´s. Fue una ola de gusto pretencioso y exótico que llegó de Viena de manos de un artista, Alphonse Mucha, protegido de Sarah Bernhardt, y en cuyo grupo figuraron entre otros el español Vierge Urrabieta y Bruno Paul.
Se le llamó "el arte de las serpentinas agitadas por el viento" de líneas forzadas y tentaculares. Un periodista escribió que los carteles teatrales exhibían "mujeres verdes mascando los iris, entre las algas y la piel de pantera". Los mobiliarios se vieron influídos por esa corriente en la que el simbolismo poemático jugó un papel importante.
La fabricación de materiales inéditos de ensayo fue una especie de locura alquimista que se fue apagando en los años sucesivos. En el recinto de la exposición había también por lo menos cincuenta restoranes diferentes con música y baile. El más elegante fue el llamado Andalucía, en el que por cien francos se podía tomar pescado frito con vinos de Jerez y asistir a un tablado de flamenco de gran estilo dirigido por el bailarín Pepe. Los otros restoranes de moda eran el húngaro, el sueco, el rumano y el inglés por el que pasaba toda la gentry británica recién llegada de Londres.

La esposición dejó su impronta en la gran capital. París se había remozado en términos insospechados. La avalancha de visitantes había dejado un saldo considerable de beneficios al comercio y a la artesanía parisina. La derecha y la izquierda atenuaron sus extremismos políticos en aras del armisticio de la gran feria. Ni Francia estaba siendo "traicionada por el espionaje alemán" ni la nación se hallaba sin tono por la "podredumbre burguesa" como afirmaba Zola. El balance era, en resumen, positivo y favorable.

El año 1.900 vio aparecer en los escaparates libreros de París los Evangelios y Trabajo de Zola. El polémico escritor se había convertido en el gran pensador de la República. A su pluma se debía el "contenido social" de la Troisième. Pero como ocurre con las grandes figuras en su ocaso, apenas le quedaban ya discípulos, ni seguidores del naturalismo, por èl predicado

Anatole France suguió escribiendo su Historia contemporánea considerándose "sucesor de Renan" y "guía de librepensadores". Pero su prestigio iba cayendo y apenas interesaban sus interminables devaneos y conflictos amorosos.

El año 1.900 se caracterizó también en el orden literario como el año de las grandes influencias de los escritores foráneos. Tolstói, Ibsen, Hauptman, Dostoievski, eran los autores más leídos por el público parisino en excelentes traducciones. también las obras de Kipling, D´Annunzio, Wells, Sienkiewicz se convertían el best-sellers de la élite francesa. Nietzsche había muerte ese mismo año, en Weimar, y su herencia intelectual se la disputaban, violentamente, escritores reaccionarios y anarquistas. También se extinguió ese año oscuramente, en la rue de Beaux Arts de París, el gran escritor Oscar Wilde, arruinado, abandonado por sus amigos y perseguido enconadamente por los grandes prebostes de la hipocresía anglsajona.

Otros nombres aparecen en ese nutrido panorama de los autores de moda : Charles Maurras, que iba a crear la escuela del nacionalismo integrista monárquico con su Action Française; Pierre Lotti, el armador del exotismo viajero; André Gide, con sus primeras y discutidas obras y subterráneas aficiones, y, finalmente, Jean Lorrain, que en sus obras definitivas Poussières de París y las Histoires des masques, iba a dejarnos las crónicas detalladas, de mil y un aspectos inéditos, de la gran capital en las noches de carnaval y en las de la primavera; los cuentos y chismes del music-hall, de los episodios diversos dela Exposición y de un inmenso caleidoscopio del 1.900, inimitable, intraducible, pero veraz en su trazo firme y auténtico.

¿Cómo eran los menús gastronómicos del 1.900?
Cada restorán de categoría se hacía especialista de uno o dos platos especiales en los que apoyaba la reputación. El Ritz cultivó la tradición grandiosa de Escoffier con listas impresionantes que hoy nos resultan inverosímiles.
A continuación una que sirvió de contenido a un banquete de solamente diez invitados pertemnecientes a la alta finanza europea y norteamericana.

Consommé double à la Dame // Sherry San Hilario
Pailletes au parmesan // Marquis del Merito
Mousseline de soles Empire
Queues d´Ecrevisses Bordelaise // Demoisselles Montrachet
Délices de Strasbourg au Xèrés
Velouté de `petits pois frais
Selle de veau braisé Soubise // Magnum de Chàteau Margaux
Pommes Parisiennes
Points d´asperges // Jéroboam de Pommery
Sorbet au Clicquot
Bécasse au fumet Vendòme // Le Romanée Conti
Coeur de laitue au citron
Perles du Périgord en Serviettes // Gran Chambertin
Mandarines de Nice giurées
Mignardises // Château Yquem
Les beaux fruits de France // Mathuzalem de Clicquot

Grande fine Champagne "Ritz Spécial" 1812
Chartreuse jaune Ancienne 1865
Grand Marnier 1830

Enormidad porque no era posible trasegar tal cúmulo de alimentos en una sola sesión. Y menos, acompañados de esos increíbles caldos, verdaderas obras maestras de la antigüedad bodeguera de Francia. Interesantes los vinos españoles presentes en la cuchipanda, el San Hilario y el marqués del Mérito, que ya entonces gozaban de la máxima reputación entre los aperitivos jerezanos.

La high-life, locución inventada por los visitantes ingleses de 1.900 en París, fue poco a poco un deslizamiento hacia la permisividad moral en todas las vertientes. Las drogas aparecieron en sus formas antiguas de morfina y cocaína, sobre todo.
El cuerpo se fue haciendo protagonista del vestido, el sexo y sus aditamentos se convirtieron en fetiches eróticos de la moda.
Se hicieron presentes gigolos y gigolettes y la exaltación del maquereau llenaba los escenarios del teatro de varieté.

1.900 es el comienzo de un capítulo de la historia de París que rebosa escepticismo profundo pero acepta los valores que se ofrecen aun a sabiendas de que son falsos. Hay como un vértigo de parecer avanzados, de vivir peligrosamente con un desgarro moral.
Pero al mismo tiempo se exhibe el orgullo de ser prifundamente burgués.

Se le ha llamado a la Belle époque "deliciosa y estúpida". Deliciosa puede ser. Pero "estúpida" no lo creo. A la distancia de más de un siglo, somos capaces de entender el 1.900 y de sonreirnos con algunas de sus falsedades voluntarias. Es un tiempo de la historia tierno, emotivo y vagabundo a la vez. Era como un escenario inmenso y cambiante, poblado de miles de figuras diversas que representaban una comedia de costumbres, de prejuicios, de optimismo inocente, de progreso indefinido, de paraísos terrenales profesando un esteticismo refinado que parecían aceptar todos, aunque nadie, en realidad, creía en su vigencia.

1900, el pórtico del siglo XX

2009-05-10T13:38:00.000-07:00

Fue como una fascinación colectiva la que precedió al estallido del 1.900. Empezaba no un año, sino un siglo. Atrás quedaban en el balance del siglo más inconvenientes que ventajas. Más contratiempos que felicidades. Empezó esa centuria del XIX con el esplendor rutilante del Imperio napoleónico y su racha de victorias impresionantes. Pero en menos de quince años todo se vino abajo. Los aliados entraban en París. Waterloo fue la catástrofe final del aventurero corso. La Restauración quiso salvar algo del Antiguo Régimen pero la Revolución había sembrado ya la semilla de las libertades burguesas y de la democracia parlamentaria.
Empezó la era de los grandes negocios de la burguesía francesa. El progreso industrial se abrió paso, arrolladoramente. La máquina de vapor, el ferrocarril, la electricidad se hicieron presentes. París se fue modernizando espectacularmente. Francia se rehízo militarmente y Luís Napoleón inició su política internacional de largo alcance.
Soñó con sacarse la espina de Waterloo desafiando ingenuamente al poderío y superioridad técnica del ejército prusiano, del rey Guillermo y de su príncipe de Bismarck. Sedan fue la última efeméride de este príncipe desdichado, mal informado y peor aconsejado.
La invasión prusiana de Francia -la segunda en un siglo- trajo consigo la república, grata a Bismarck, y los avatares del sitio de París desembocaron en la rebelión de la Comuna, primer ensayo de asalto al poder, del proletariado en armas.
La III República empezó su andadura burguesa, liberal, parlamentaria y radical con un fuerte componente laico y anticatólico, y una izquierda socialista que en parte recogía los restos políticos de la extrema izquierda recién sublevada y sometida. Las heridas de la guerra se curaron relativamente pronto, aunque el revanchismo se hizo presente en los círculos militares y en la aristocracia más antigua. Pero la economía creció de forma visible y la expansión francesa se consolidó en el continente africano y el el Lejano Oriente.
París había cambiao de piel en esos años, mejorando espectacularmente el perfil de la gran ciudad. El barón Hausmann fue uno de los pioneros de la modernización del gran París.
Se alzaron edificios, museos, la torre Eiffel, puentes espléndidos, grandes avenidas y los negocios de toda clase atravesaban una etapa de prosperidad.

¿Cómo recibió la ciudad de la luz el pórtico del siglo XX? Hay relatos del escenario fantástico que se organizó con este motivo y que conmovió a millones de franceses.
Una extraña fiebre sacudía a la capital. El primero de Abril, una Exposición Universal abría sus pabellones y recintos a la curiosidad del público. Su eje se extendía a través del río hacia la gran explanada de los Inválidos. Allí se alzaban los recintos destinados a la decoración, el mobiliario y a los usos domésticos.
Del otro lado del puente Alejandro III, el "grande" y el "pequeño" palacio albergaban las Bellas Artes. Y en las riberas del Sena se levantaban los edificios que contenían los pabellones de cincuenta naciones foráneas en rivalidad de lujo, ostentación y originalidad.
El número de visitantes se calcula en más de cincuenta millones, lo cual, teniendo en cuenta el todavía precario sistema de comunicaciones del mundo, es una cifra sorprendente.
La luz eléctrica constituía un elemento de visible propaganda de la modernidad. Una especie de estrella metálica de gran tamaño encendía al anochecer sus fuegos intermitentes desde la Escuela Militar. También la Torre Eiffel, fue testigo de la anterior exposición de 1.889, emitía luminarias desde su altura dominante. La electricidad era la gran triunfadora del momento. Los faros poderosos barrían el cielo de la noche parisina y coloreaban las aguas del Sena, de tonos violetas morados y rojos. Era aquel triunfo cotidiano de la técnica coreado por el asombro del público extasiado.

Una rueda gigante de cabinas pendientes giraba durante el día, lentamente, cargada de visitiantes. La circulación subterránea fue la otra gran novedad tecnológica de ese año inicial. París estrenaba "metro".

La fiebre automovilística se hallaba todavía en fase de ensayo. El conde Albert de Dion y su mecánico Bouton iniciaban sus primeros modelos que unirían más tarde en la marca sus dos apellidos. Peugeot fabricaba vehículos a base de petróleo como combustible y de cuando en cuando se organizaban concursos por las mediocres carreteras que unían París con las capitales de provincias. Los automóviles prehistóricos usaban ruedas de coche de caballos y asientos, en lo alto, con volantes de dirección de palanca manual horizontal. Pero aún no existían automóviles en el tráfico urbano de París. Los fiacres, el ómnibus de dos pisos y los coupés privados, constituían con los tranvías eléctricos el grueso de la circulación de la gran ciudad que se desenvolvía obligadamente a ritmo lento, difícil y complicado.
Otro elemento había aparecido en las calles con profusión en aquellos años: la bicicleta.

En 1.900 se puso de moda el uso de la bicicleta para las mujeres, hasta entonces proscritas en su utilización femenina por extrañas razones de moralidad. Curiosamente, fueron los médicos parisinos los que aconsejaron la bicicleta como instrumento terapéutico a las mujeres "cloróticas", dolencia que estaba muy à la page en aquellos tiempos.
Las cloróticas velocipédicas hicieron su aparición en los parques y jardines, sobre todo en el Bois de Boulogne.
Las velocewoman, anglicismo muy extendido, se vestían con grandes pantalones bombachos, blancos en su mayoría, sujetas por medias cortas de lana oscura. La blusa se cerraba con una corbata de lazo y era indispensable llevar para ese deporte un sombrero canotier.
Ciclistas masculinos escoltaban a las señoras aprendizas y las rescataban -solícitos- de la inevitable primera trompada.
Los teatros de París estrenaban novedades llamativas. Edmond Rostand, con gran talento y audacia, eligió, a unaactriz extraordinaria para interpretar el papel masculino de L´Aiglon, evocación dramática del duque de Reichstadt, el malogrado hijo único -legítimo- de Napoleón. Sarah Bernhardt salió victoriosa del difícil empeño y consolidó su prestigio que iba a durar muchos años más en los escenarios mundiales.
Dos años antes había empezado su andadura fulgurante una institución hotelera que había de ser pieza decisiva en el proceso de la Belle époque: El Ritz de París.

Todavía en 1.900 no había dado sino los primeros pasos de su trayectoria. Dedicar unas líneas a este ámbito de la elegancia y del lujo, pensado, originalmente para el cliente visistante extranjero, pero convertido, finalmente, en el centro de las reuniones sociales y literarias de la capital, es indispensable complemento de este friso general que trazo aquí.
La place Vendôme tiene una larga y agitada historia desde que empezó su lenta edificación.
Solamente el proceso del increíble éxito profesional que obtuvo un avispado ciudadano helvético, vástago de una modesta familia alpina del cantón de Valais. César Ritz empezó su carrera en un pequeño hotel de Sión, pero se trasladó pronto a París trabajando de camarero en el famoso restorán Voisin. Desde allí este suizo menudo e incansable se propuso modernizar la hostelería de lujo en Europa dándole un rango y categoría que harían época en el mundo entero.

Al quebrar en 1.896, el Crèdit Inmobilier, es decir la banca de los hermanos Pereire, César Ritz decidió comprar el inmueble número 15 de la histórica plaza y establecer allá, en el corazón de París, un hotel que llevará su nombre y se convirtiera al mismo tiempo en la cumbre de la elegancia europea. Encargó los planos al arquitecto Mewes y en 1.898 inauguraba las instalaciones. Un cronista decía que era aquel hote " en que las habitaciones eran soleadas, luminosas, con muros blancos y muebles relucientes. Y unos cuartos de baño, perfectos, de aparatos modernos y agua caliente instantánea".
Escoffier, uno de los grandes chefs de la cocina francesa, fue el encargado de lanzar la inédita aventura hotelera.

La jornada inaugural llenó el gran comedor con los nombres de los famosos del momento: Boni de Castellane, la condesa de Pourtalès, la princesa de Murat, la de Chevignè, el Aga Khan, el gran duque Miguel de Rusia, lady Grey y un ramillete de bellezas, venidas especialmente de Londres, y otras damas llegadas del confín sudamericano "a botar la plata" de las estancias así como algún príncipe del imperio turco, tocado de su fez. Ritz pensó que era necesario hallar un complemento social, buscando para ella un maître d´hotel de excepcionales dotes. Olivier Dabescat, un joven de talento y buena presencia, se convirtió en la pieza necesaria para dar al hote, el ímpetu y la identidad novedosa que exigía el invento.
César Ritz redactó un "credo hotelero" en el que se resumía el papel de un buen dueño de hotel de primera categoría: "Tout voir sans regarder / Tout entendre sans écouter / Être attentif sans se montre servile / devancer les desirs sans être indiscret"
("Ver sin mirar / Oir sin escuchar / Atentos pero no serviles / Adivinar el deseo sin indiscreción").

Se llamó al 1.900 las bodas de oro del pasado y del futuro. Y que fue una culminación del proceso de autosatisfacción burguesa que hacían pensar en en París poderoso y llamativo, capital de una nación próspera y fuerte.
Lo característico de las celebraciones era el acento futurista de que empezaba un mundo nuevo, de invenciones, novedades y progreso, ante el cual, el asombro y el optimismo fueron las reacciones dominantes. Ciencia, maquinismo, fotografía, explotación de riquezas en lejanos continentes, todo ello desembocaba en un optimismo fácil y en un convincente camino de una felicidad pronta y segura.

Paul Morand nos dejó en un libro magistral el análisis literario de este "hito entre dos valles mal conocidos" como llamó al año 1.900: "La Exposición era como una ciudad nueva y efímera escondida en el interior de otra. Fue un barrio entero de París que se disfrazaba; un baile de carnaval en que los edificios se revestían de trajes exóticos.
Boni de Castellane desde la altiva elegancia de su esnobismo declaró a un periodista: "Tengo la impresión de que hay una gran herida abierta sobre París que atrae las horribles moscas de todos los países del mundo" un sentimiento nacionalista de la derecha que veían con recelo la llegada de cientos de miles de turistas.

Sin embargo la Exposición Universal contenía también elementos tranquilizadores para los patriotas. Un pabellón inmenso de los talleres Creusot, arsenal decisivo del armamento francés, exhibía sus últimos modelos de cañón de tiro rápido, capaces -se decía- de anular todo el esfuerzo del káiser prusiano confiado a las industrias Krupp.
Se criticó el gusto que impuso la Exposición en el ámbito decorativo, pero hay que reconocer que era la moda de la época. El símbolo de la villa de París -un navío- iba unido en los gigantescos decorados luminosos a una sirena de la que se aseguraba que se hallaba inspirada en los dibujos en color de la revista galante La Vie Parisienne, tan admirada y leída por los visitantes de todo el mundo y en especial por los de la Islas Británicas.

Pero había también pabellones extranjeros cargados de resonancias intencionadas. Poco a poco se iba trenzando la nueva formación de alianzas miloitares en Europa. Francia por su situación estratégica, se hallaba situada en uno de los centros del despilegue futuro. El pabellón del zar de Rusia era espectacular. Tenía el aspecto exterior de un quiosco oriental, de un gigantesco palacio dorado de las mil y una noches. El águila bicéfala con los atributos heráldicos de los Romanoff, remataba el colosal montaje.

Otros pabellones nacionales exhibían sus "folklores" más preciados. Todavía no existían las corrientes de turismo masivo, propiamente dicho. España figuró modestamente, con un despliegue de tapices de El Escorial.

En cambio Alemania hizo un colosal esfuerzo para dar un aire diferente a su presencia. El káiser Guillermo II había venido dos o tres veces, en meses anteriores, de incógnito a París, para dirigir personalmente los trabajos de instalación de su pabellón.
El acento lo había puesto en la estrategia comercial de sus productos de vanguardia, motores de gran potencia; el oxígeno líquido; la óptica de vanguardia; los microscopios; los telescopios y gemelos de campaña; los laboratorios de investigación; las industrias químicas de toda clase; los faros de enorme alcance; las grúas de gran tonelaje; los automóviles; las centrales eléctricas de carbón... Todo un mundo de progreso industrial apabullante. El modelo de los transatlánticos alemanes se exhibía con un letreo que anunciaba que esos navíos habían cruzado el océano en cinco días y ocho horas.

....Continuará..........

Los círculos del arte

2009-05-08T00:40:00.000-07:00

Ezra Pound llamaba a París "la isla", aludiendo al grupo literario abigarrado y cosmopolita que confluía en la ciudad y convivía en la cotidiana reunión de café o de salón para intercambiar ideas, proyectos, opiniones y tendencias.
El París del novecientos era una inmensa serie de tertulias coetáneas pero diversas en que se analizaban y discutían temas filosóficos, estéticos, literarios, políticos, musicales y pictóricos.
Poseía la ciudad una floración de círculos de arte en los que palpitaba un tono de modernidad, de audacia, de renovación y de iconoclastia.

Dos escándalos musicales.--

El período de la Belle époque parisina, conoció dos ruidosos episodios relacionados con el arte musical que hicieron historia en Europa y trazaron surcos modernos de gusto, inesperados.
Estas dos anécdotas fueron el estreno de Pelleas et Melisande en 1.902 y el debut de los Ballests rusos en 1.909.
Pelleas et Melisande era la obra maestra de Maurice Maeterlinck, genial escritor belga que enarbolaba en París el estandarte del teatro simbolista. Se trataba de un drama poético de singular belleza. La crítica reconoció en el drama una serie de valores evidentes y lo consagró para futuros repertorios teatrales.
La gran novedad era converir el drama poético en una pieza lírica con partirura escrita por Claude Debussy. Era poco conocido este compositor del gran público de la capital aunque sus años de formación y aprendizaje en el extranjero los había pasado junto a los músicos del romanticismo.
Siguiendo una costumbre tradicional, había una llamada "repetition générale" que en realidad era un estreno previo sólo para los invitados de la empresa.
Tuvo lugar el estreno en un ambiente tenso. Había en la sala partidarios frenéticos del compositor y enemigos furibundos.
Para colmo de males, Maeterlinck, poeta solitario de violencias repentinas, quiso imponer como protagonista a una protegida suya, Georgette Leblanc, a lo que se negó el director del teatro, Albert Carré.
Los amigos de Debussy que habían seguido paso a paso, durante diez años, la gran labor del autor de L´après midi d´un faune estimaban que esta ocasión sería la oportunidad histórica de revelar en París, el centro del arte, la revolución musical que el artista introvertido, apodado el Salvaje, con su alta cabellera negra, indiferente a la crítica, ofrecía a los aficionados de la ciudad.
Los palcos, plateas, butacas y localidades altas se hallaban estratégicamente repartidas entre los bandos enemigos. Los partidarios de Debussy más decididos, Pierre Louÿs, Erik Satie, Paul Valéry, André Gide ocupaban dos palcos capitaneados por la famosa Misia Godebska, que fue musa inspiradora del gran muralista español José María Sert.
El estreno empezó bien, pero de pronto saltaron las primeras interrupciones. Los de la música oficial, los de la vieja guardia, insultaban a los artistas, hacían burla del diálogo y silbaban a los cantantes.
Terminó el primer acto y se dudó en suspender la función. Debussy se encogió de hombros, pero el director siguió adelante. El escándalo fue en aumento hasta el final. A la salida hubo golpes e insultos entre el público.
La crítica el lunes por la mañana fue negativa en la casi totalidad de la prensa. Es "una música que tiende a disgregar nuestra moral, música para clorótidos, que arruinaría nuestro ser" dijo un comentarista conservador.
Paul Dukas fue una de las excepciones laudatorias.
El estreno, propiamente dicho, fue el lunes, que tuvo otro tono y distinto público.
Desde los primeros compases fue la revelación y el asombro de una música nueva, sensible e inteligente, original y armoniosa. Resultó una obra capital para la evolución de la música dramática del siglo XX. Debussy devolvió a Francia un lugar de primer orden en la música occidental.

Otro gran genio de la composición musical revolucionaria, Igor Stravinski, se abrió paso en el mundo melómano, precisamente en París y en torno a otra función extremadamente conflictiva y con ribetes de signo erótico y ambigüedades sorprendentes que llenaron de rumores y anécdotas divertidas los años 1.909 a 1.913.
Era una etapa de invasión literal del arte ruso en París; en la danza; en la coreografía; en la ópera y en los argumentos eslavos llevados a escena.
Hubo dos grandes protagonistas en este largo y apasionado proceso. Un empresario francés de gran audacia y talento, descendiente de rabinos sefarditas de origen portugués, Gabriel Astruc.
Decidió inventar las tempporadas de los Ballests rusos en la capital francesa. antes había sido ,periodista, editor de revistas y hombre de negocios.
Eraamigo de Zola de Maupassant, de Clemenceau y de Ravel, de Debussy y Degas. Henri de Rotschild fue su socio en ocasiones, y los banqueros de Londres tomaron parte en sus empresas teatrales.
Tenía en sus manos las programaciones ,más importantes de cada temporada. entre ellas las del teatro Châtelet que transformó, en pocos meses, en un coliseo de lujo y en donde iba a debutar una novedad sensacional llegada desde Rusia: la troupe del ballet dirigida por Serge Diáguilev.
La gran novedad es, ahora, una revelación de música y baile que se prepara en Montecarlo y que tendrá dos elementos cumbres todavía desconocidos del gran público parisino: un bailarín sensacional que Diáguilev ha "robado" al teatro imperial ruso y que se llama Nijinski; y una partitura desconocida pero esperada con ansiedad en todos los círculos "balletófilos" de Europa que se llama "La consagración de la primavera".

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Retrato de Diáguilev y Salinbury. Picasso

Su autor, Igor Stravinski, la considera su obra maestra.
La tarea de Diáguilev ha sido un esfuerzo titánico de varios años en los que ha buscado y recogido en sus filas lo mejor de los coros, cantantes y bailarines de su país para traerlos a la capital francesa.
Pero Stravinski tiene también -como Debussy- numerosos y apasionados enemigos y defensores del clasicismo a ultranza. Previamente Diáguilev quiere estrenar L´après midi d´un faune en el que Nijinski se supera a sí mismo. El público se enardece, y aunque casi nadie ha leído el poema de Mallarmé, el bailarín de la estepa parece volar en medio del entusiasmo general.
La derecha conservadora, atizada por sectores católicos, desencadena en Le Figaro una tremenda campaña contra los Ballets rusos y contra Mallarmé.
La consagración de la primavera se estrena en mayo de 1.913 con máxima expectación. Stravinski a sus veintiséis años era un hombre minucioso, callado, impertinente y seguro de sí mismo. Dispone cambios en el foso. Más ejecutantes en la orquesta. Determinados movimientos en escena.
Y Astruc, por su parte, ha realizado un hábil reparto de entradas con preferencia para los amigos seguros.

Retrato de Igor Stravinski. Picasso. Museo Picasso. París

La música de Satravinski desconcierta a gran parte del público. Es diferente y difícil de asimilar. Los modernistas de 1.913 se quedan sorprendidos. Empiezan las protestas y los silbidos. Un espectador se pone en pie y martillea la butaca coreado por el público. Astruc se pone en pie en su palco y grita: "Escuchad primero, silbad después" La batalla sigue después del entreacto y continua en la misma avenue Montaigne.
Los fieles del bailarín y del compositor los esperan a cenar. Pero su mesa se queda vacía.
Diáguilev, Nijinski, Cocteau y Stravinski alquilan un fiacre y se van a pasear al Bois. El estreno ha fracasado. La crítica será negativa.
Pero Stravinski había dado aquella nocche el paso decisivo, mostrando el camino de la música del siglo XX con sus novedades tonales y rítmicas.
Así acabó la segunda de las grandes batallas musicales de la Belle époque.
El triste epílogo lo puso el fin Nijinski.
El gran artista de la estepa que dominaba con su inspiración, el principio de la gravedad del cuerpo, saltaba por encima de la razón para adentrarse en el espacio de silencio y de la ensoñación definitiva.

2009-04-30T05:13:00.001-07:00

PARÍS de la Belle époque

2009-04-29T00:49:00.000-07:00

La gran Exposición de 1.900 señaló el arranque deslumbrador de la nueva época.
Según, el dicho famoso y cierto, la fulgurante etapa fue, en realidad, solamente belle para unos pocos.

Los caminos de la pintura

En el París de fines del siglo XIX se producen en la capital francesa movimientos estéticos en el campo de la pintura que habían de influir decisivamente en el proceso del desarrollo pictórico en el mundo entero. Fue un período creativo de enorme intensidad. Una acumulación de ideas y proyectos revolucionarios que se concentraron en unos pocos años. No llegaron a ser sino cuarenta o cincuenta los artistas-claves de esta metamorfosis cultural. Fue en París donde se gestó, a golpe de novedades, audacias y polémicas, lo que después se ha llamado -genéricamente- el arte de la pintura moderna.

"Las sombras dominaban la pintura occidental desde Tiziano a Rembrandt hasta los románticos como Delacroix".

El impresionismo nace en el último tercio del siglo XIX a través de los pinceles de Edouard Manet, de Edgar Degas y sobre todo de Claude Monet. La "pintura clara" frente al oscurantismo, los contrastes del colorido y el desdén por las referencias anecdóticas del tema, eran algunos elementos de la nueva pintura moderna que se abría paso mientras que los pontífices del clasicismo académico vociferaban su enemiga en artículos y declaraciones.

Monet es el padre y fundador del "impresionismo" incluso desde el punto de vista del vocablo: fue un crítico, Louis Leroy, quien inspirándose en el título que el pintor había adjudicado a un cuadro de la exposición de 1.874 titulado "Impresión: sol que amanece", calificó a la muestra entera como la exposición de los impresionistas. Renoir y Pissarro lo acompañan en la aventura y Seurat, rectifica el rumbo anunciando un neoexpresionismo, reconquistando, en parte las formas perdidas.

Impresión: sol que amanece Monet.

Cézanne era con Monet el genio pictórico del impresionismo. Instalado en su paisaje provenzal, iluminado por la luz del Midi, ganado al impresionismo desde un principio, quiere hacer las paces con el academicismo y reconciliar el arte de vanguardia con la antigua tradición clásica representado en Poussin, al que admira profundamente.
Pinta un paisaje forestal de su entorno una y diez veces en versiones distintas, emocionales descomponiendo el conjunto en planos superpuestos que revelan el ladrillo original de la materia: el cubo.
Cézanne, que iba perdiendo la vista a medida que avanzaba en el mundo misterioso de la pintura, es uno de los grandes del arte moderno.

La montaigne Saint Victoire. Paul Cézanne.

Los jugadores de cartas. Cézanne. Museo d´Orsay París

Van Gogh fue el eslabón malogrado de ese postimpresionismo. dentro de su enajenación profunda es un artista que se recrea en la profunda delicadeza de los detalles y de las formas.

La noche estrellada. Van Gogh. MOMA. New York

Toulouse-Lautrec fue maestro indiscutible del art nouveau. Dentro de su vida accidentada y difícil por su triste situación de invalidez, tuvo la pasión de dibujar y pintar el ambiente en que vivía. Quizá no haya testimonio comparable para explicar lo que era el mundo erótico, danzante y nocturno del París de la Belle époque como la colección de trabajos de este aristócrata castigado por el destino a una existencia física miserable y dotado al mismo tiempo de uns sensibilidad estética soberana.

Moulin Rouge. Toulouse-Lautrec

Faltaba todavía por aparecer una línea derivada del postexpresionismo. Fueron los fauves, que lanzaron su nueva estética, la del "fauvismo". Serusier es quien pinta bajo las directrices de Gauguin un pequeño paisaje titulado El talismán.
Se reunieron los llamados nabis y expusieron sus obras en París en dos salas del Salón de Otoño en 1.905. Acudieron, entre otros, Matisse, Derain y Van Dongen. en esta ocasión también fue un crítico de arte quien los calificó de "fieras sedientas de orgías de tonos puros". Había quedado bautizado el "fauvismo" (nota: fauve significa, fiera)

Paysanne bretonne. Paul Gauguin. Museo d´Orsay. París

La habitación roja. Matisse. Muso Hermitage. S. Petersburgo

Place des Lices. Matisse Statens Museum for Kunst Copenhagen

En Alemania aparece entonces un nuevo grupo que iba a tener repercusión. Se llama el "expresionismo" y su maestro fundador es un pintor noruego de nombre Eduardo Munch. Su escuela sigue vigente en gran parte de la Europa nórdica. En Francia eran sobre todo pintores extranjeros que residían en París, los que se nombraron más adeptos de esta escuela como Marc Chagall, Modigliani Kisling y Soutine.

Eduardo Munch. Inger

París por la ventana. M. Chagall. Solomon R. Guggenheim Museum. New York

Modigliani

Fue en 1.907 cuando apareció por vez primera un lienzo de gran porte, expresionista y desconcertante, que el autor denominó Les demoiselles d´Avignon, muchos creyeron que se relacionaba con la ciudad papal del Midi francés, pero pronto se aclaró que el teme procedia de los recuerdos del artista que en sus años de adolescente había conocido un burdel de la calle Aviñò de Barcelona.
Se ha dicho con razón que este cuadro había roto, en pedazos y para siempre, el mito o axioma del arte figurativo.

Les demoiselles d´Avignon. Picasso

Aquí ya no hay referencia directa a la versión de los sentidos, sino invento puro del artista para definir los planos, las actitudes, las expresiones y, lo que es más importante, el espacio mismo interior y exterior del grupo representado. Lo que tiene de abstracción mental ese lienzo lo tiene asímismo de sabiduría matemática. ¿serán figuras geométricas diversamente yuxtapuestas como los cristales que nos ofrece sin cesar la naturaleza?.
Lo que sí es seguro es que sin este cuadro, pintado en París, el cubismo, como parte esencial de la trayectoria del arte moderno, no hubiese existido.

"Cubismo analítico", "cubismo hermético" toda una serie de elucubraciones críticas acompañaron al revolucionario lienzo. George Braque fue uno de los primeros en seguir el nuevo camino, así como Juan Gris. Luego apareció también el "cubismo sintético" y la etapa de los papiers collés.
En 1.909 surgió un documento importante publicado en las páginas de Le Figaro: el manifiesto del "futurismo", obra del poeta italiano Marinetti. Era un himno confuso, libertario y violento, afirmador de la revolución industrial.

Retrato de Josette J. Gris. Museo Nacional Reina Sofía

El futurismo tuvo una versión pictórica -en su mayor parte por artistas italianos- que relizaron una exposición futurista en París, en 1.912, y de la que brotaron nuevas tendencias como el "divisionismo" y el "orfismo". Pero la guerra del 14, tan deseada por el futurismo, se llevó consigo tal cantidad de ideas, que las exaltaciones de Marinetti fueron abandonadas por las nuevas tendencias críticas de los años veinte.
Una parte del futurismo y de la dialéctica marinettista fue recogida por el fascismo italiano y otros movimientos europeos.

Hubo además de Picasso, respetado en los cenáculos de París, y convertido ya en figura central otros pintores españoles que acudieron a la ciudad del Sena para tomar contacto con las nuevas tendencias y estudiar las corrientes predominantes. Francisco Iturrino, Santiago Rusiñol, Adolfo Guiard, Jordá, Pablo Uranga, Casas, por no citar sino a unos pocos, visistaban la capital y residieron algún tiempo en ella, participando en exposiciones y asistiendo a las tertulias y celebraciones de Montmartre y Montparnasse, nombres cimeros de los círculos de la creatividad artística y leteraria.

Margarita Rusiñol. Santiago Rusiñol

Antes del baño. Ramón Casas. Abadía de Montserrat. Barcelona

Dos grandes personalidades de la pintura española del siglo XX merecen mención, pues su presencia y su obra en el París de la Belle époque tuvieron especial relieve. Ignacio Zuloaga es uno de ellos. Por razones familiares, era este eibarrés un joven predispuesto a la actividad artística siendo de familia de damasquineros, grabadores y armeros de larga tradición. Fue enviado a París a realizar sus primeros estudios y se convirtió en un perfecto bilingüe, lo que facilitó su contacto con los profesores de dibujo y pintura que le iniciaron en sus primeros pasos. Fueron Monet y Degas quienes más influyeron en su formación.
En 1.899 ya exponía en Champs de Mars su primer gran cuadro titulado Mi familia.

Zuloaga.

No sería justo olvidar a José María Sert. Tenía veinticuatro años y una gran fortuna cuando se instaló en París. Sus dotes pictóricas eran excepcionales y su intuitivo talento le llevó al muralismo

Sert.

Los círculos del arte en el París del novecientos a la guerra del 14, eran como una colmena cambiante, en fermentación contínua, abierta a los artistas foráneos, discutida o despreciada por el academicismo oficial y los púlpitos conservadores, admirada por el resto de los círculos del mismo signo quefuncionaban en Viena, en Berlín, en Bruselas, en Roma y en Londres.
Fue un movimiento en búsqueda perpetua y urgente, como si adivinara que una gran hecatombe político-militar se cernía amenazadora sobre la Belle époque y lo que representaba.
Muchos artistas sobrevivieron a la guerra y siguieron adelante con las experiencias y novedades. Pero el tono y el texto fueron desde 1.918 en adelante, distintos y, en algunos casos, regresivos.
El arte de los hombres también refleja las grandes tragedias que padece de tiempo en tiempo la especie humana.

Nikko - 日光

2009-04-27T10:30:00.000-07:00

Acabaré mi periplo por Japón, para no cansar, después de unos años de visitarlo -con verdadero entusiasmo- y que no me cansaré nunca de recibir de este país los contrastes, tradiciones, apego a unos valores que han sido determinados históricamente por determinado gusto o sensibilidad que les son tan peculiares.

El auge económico y urbano trajo consigo el nacimiento de una mentalidad burguesa y aunque las ciudades castillo posibilitaban el intercambio cultural, de hecho coexistían visiones de la cultura distinta producto de una sociedad clasista cuyos valores y costumbres estaban divididos.
La clase samurai peristía en los ideales de la aristocracia y su mundo cultural era herencia de los valores de una época y por unos shogun más refinados.
La elegancia de la corte de una ya remota época Heian continuaba ejerciendo su influencia en la mente samurai. Imbuidos de los clásicos chinos, metafísica confuciana y los valores militares desembocaron en momentos de ostentación abrumadora.

Y el paradigma es el Toshugu de Nikko, mausoleo de una riqueza material y de un barroquismo grandioso, lleno deinfluencias estéticas foráneas.
Es uno de los lugares con un bellísimo entorno de tupidos bosques: el lago Chunzenji y la cascada de Kegon, que alberga el Parque Nacional de Nikko.

El mausoleo se terminó en 1.636 y la inmensa cantidad de dinero y de esfuerzo que se prodigó allí es evidente a simple vista. Desde cualquier punto de vista, el mausoleo es un ejercicio de excesos. Los llamativos colores y la febril acumulación de detalles exóticos hacen del mausoleo una obra con más apariencia e inspiración china que cualquier otro templo o santuario de Japón.
Nikko o mizushite Kekko to innakare "nunca digas expléndido hasta que conozcas Nikko, pero también podría traducirse como "conoce Nikko y dí que es excesivo"

Un "paseo" de unos 50 Km en autobús, desde Nikko está el lago Chuzenji, para disfrutar de la serenidad que se respira a la orilla del lago después de haber contemplado toda la grandiosidad del mausoleo Tokugawa.
Las cataratas de Kegon, que tienen unos 100m. de alto, estas cataratas eran, antiguamente, uno de los sitios favoritos para suicidarse por motivos amorosos.

Había nevado y la carretera, si a eso se le puede llamar carretera, era terrible para mí que tengo verdadero terror a las alturas, no pude ver nada a la subida y sí algo a la bajada con muchas ganas de no perder ni detalle, y con el frío intenso del atardecer, cuando llegamos a la estación de tren en el vestíbulo había una estufa de keroseno rodeada por unas cuantas personas para calentarnos manos y pies.
Y por supuesto una taza de té verde caliente.

foto cedida.

J A A Z

2009-04-04T13:58:00.000-07:00

Sotto la luna del Jazz

E così è stato.
All’ Alter Hotel di Barge, le luci soffuse all’ingresso rendevano accogliente e gradevole l’atmosfera.

Passando dalla hall, prima dell’ingresso al salone concerti, ad accogliere un pubblico raffinato ed attento, la stupenda mostra fotografica di Alberto Ferrero.

Ventuno opere in b/n che riprendono, con inquadrature originalissime, artisti jazz nei momenti più intensi delle loro esibizioni in concerto. Un vero successo di critica e di pubblico.

(Tra il pubblico Alfredo Ponissi)

http://www.myspace.com/alfredoponissi

In molti, sia prima sia dopo il concerto si sono soffermati a commentare con Alberto Ferrero le fotografie. http://www.myspace.com/bertphoto

Un significativo preambolo ad un concerto jazz bellissimo sottolineato dai frequenti applausi di un pubblico entusiasta.

Ad esibirsi l’affiatato e collaudato “ Luigi Martinale Trio” formato da Luigi Martinale al pianoforte, Stefano Risso al contrabbasso e Paolo Franciscone alla batteria.

Ospite eccezionale della serata Tino Tracanna al sax tenore e soprano.

Insomma una serata con la luna giusta.

Una luna tutta jazz.

http://www.myspace.com/luigimartinale

http://www.myspace.com/stefanorisso

http://www.paolofranciscone.it/

http://www.myspace.com/tinotracanna

Da sinistra: Luigi Martinale, Tino Tracanna, Stefano Risso, Paolo Franciscone.

Pagina Blog di sem.mirco ,,,,,,,,,,,,,,,,, grazie.

Las islas de Tokio

2009-03-12T07:39:00.000-07:00

A los que no estamos familiarizados con el funcionamiento de los ayuntamientos japoneses nos resulta muy raro descubrir que el área metropolitana de Tokio comprende muchas islas pequeñas, remotas y rurales, que tienen poco que ver con el estilo de vida de la ciudad.

Las Islas Izu
En la costa sureste de la península de Izu, la mayoría de las cuales forman parte del Parque Nacional Fuji Hakone Izu.
Bajo esta denominación se agrupan siete islas.
En estas islas es posible acampar, hacer auto-stop, pescar, bañarse, hasta presenciar una erupción volcánica o una manisfestación antigubernamental.

Islas Ogasawara (islas Bonín)

Están a unos 900 Km de la capital, dependen administrativamente de ella desde 1.986 fecha en la que dejaron de estar bajo control de EEUU.
Más al sur hay tres puntos llamados Iojima (o Iwojima, las Islas Volcánicas), en los que viven 60 personas y que son famosos porque fueron escenario de violentas batallas terrestres entre japoneses y americanos en los primeros meses de 1.945.
Para acercarse a ellas se necesitan dos días en ferry y el servicio no es muy frecuente.

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El cambio de las estaciones es impresionante y bello. Muchos dicen: "Para sentir la belleza y fragilidad de las cosas no hay como el otoño. Yo no lo dudo, pero creo que es el vestido de la primavera lo que hace latir con má fuerza nuestro corazón. Los trinos de los pájaros adquieren un tono jovial, y las plantas de las cercas y vergeles empiezan a echar sus primeros brotes bajo los suaves y cálidos rayos del sol.
Después, a medida que se acerca la primavera, se extiende el manto de la calima y al fin abren su cáliz las primeras flores del cerezo. Pero lástima que por entonces sopla el viento y llega una lluvia persistente que esparce sus pétalos por el suelo. Hasta que brotan las primeras hojas, todo hiere el corazón. La flor del naranjo, y lo indica su nombre, tenía la virtud de recordarme con su perfume cosas olvidadas, pero el aroma de la flor del ciruelo puede poner delante de nuestra mente escenas de muchos años atrás y nos hace añorar y recordar las cosas. Tampoco podemos pasar por alto los recuerdos que nos puede hacer revivir la vista de la pureza de la flor Yamabuki
Ni los de la leve y sutil glicina dejando colgar su corola, son demasiados como para no darnos cuenta.
Alguien dijo, y yo estoy completamente de acuerdo, que cuando se acerca la fiesta de la consagración de Buda, llega la festividad de Kamo y las hojas tiernas se empiezan a apretar en las copas de los árboles, se siente el anhelo de la amistad y una gran compasión y piedad por las cosas y la vida. Cuando, en el mes de mayo, la gente empieza a colocar las hojas del ácoro sobre el tejado, cuando empiezan a arrancar las tiernas plantas de arroz del semillero y comienza a oirse el repiqueteo del rascón, ¿habrá alguien que no sienta la soledad? Y cuando, en junio, contemplamos por encima de una pared la blancura de la flor de la calabaza vinatera y el humo para espantar los mosquitos, su vista es también impresionante. La liturgia de las purificaciones de junio es también conmovedora. La fiesta de Tanabata es encantadora también.
Después, las noches se van haciendo cada vez más frías, se oye el canto de los ánsares, las hojas más bajas de la aulaga empiezan a ponerse amarillas, los labradores siegan el arroz y lo cuelgan a secar. Por ese tiempo es cuando se acumulan las fiestas y las solemnidades.
¿Y qué enternecedora es la mañana siguiente a una ventolera de otoño? A medida que va corriendo mi pluma, me voy dando cuenta de que todo esto ya está magistralmente descrito con palabras de rancio sabor en la Historia de Genyi y en el Libro de la Almohada.
Pero que no digan que no tengo necesidad de repetir lo mismo con palabras nuevas, porque si no expresara lo que aflora en mi mente creo que se me inflamaría el vientre de irritación y cólera. Así que prefiero dar rienda suelta a mi pluma; faena inútil y digna de lástima. Estos papeles están destinados a la papelera y en ellos no se detendrá el ojo de nadie. Bueno, pues el paisaje triste y seco de invierno no creo que tenga que envidiar en nada al del otoño.
Las hojas escarlata de los árboles, esparcidas, cubren la hiedra junto a las albercas. ¡Y qué impresionante es ver levantarse el vapor de las acequias, por la mañana, cuando todo está blanco por la escarcha!
En los últimos días del año, observar como anda toda la gente con prisa es también una experiencia incomparable. Y cuando se contempla la luna que luce vacilante en el cielo frío y claro del invierno, a la que nadie desea ver por creerla demasiado triste, te oprime realmente el corazón.
La liturgia de las Invocaciones de los Nombres de Buda y la despedida de los enviados con las ofrendas para el emperador nos conmueven y nos llenan de veneración. ¡Cuánto impresiona ver que durante estos días se celebran sin interrupción fistas y ceremonias, a pesar de estar todos tan ocupados con la preparación del año nuevo!
Es gracioso ver como al día siguiente de tener la ceremonia para la Expulsión de los Demonios se ha ce Adoración a las Divinidades de los Cuatro Puntos Cardinales.
Durante la noche vieja, una vez ya bien oscurecido, toda la gente enciende antorchas y pasa la noche corriendo por las calles y golpeando las puertas de las casas. ¿Con qué objeto lo harán? Y después de cansarse de gritar y correr de aquí para allá, sin poner siquiera los pies en el suelo, las voces se van perdiendo poco a poco y se acerca la aurora.
¡Qué tristeza se siente al despedir el año!
En Kioto, desde hace algunos años, ya no existe la costumbre de celebrar funciones para festejar a los espíritus de los antepasados esa noche, pero cuánto me emocionó saber que en las regiones del este todavía se conserva.
Y así amanece el día de Año Nuevo. Al parecer el cielo no se diferencia del que vimos el día anterior; sin embrago, en el corazón uno se siente renovado y vivificado. Las calles principales, todo a lo largo, están adornadas con ramas de pino y tiene un aspecto alegre y jovial.
Esto también conmueve.

YOSHIDA KENKO
Tsurezuregusa
Ocurrencias de un ocioso.

Dômo Arigatô Gozaimasu ;))

y

Museos de Tokio

2009-03-11T04:51:00.000-07:00

Museo Nacional de Tokio.

http://www.tnm.go.jp/es/guide.html

Museo Metropolitano de Fotografía de Tokio.
Tokio Monumental.

La Torre de Tokio, (333 m. de altura) tiene mucho que ver con Monsieur Eiffel, aunque al ser posterior (1.958) no se ha rodeado de tanto romance como la de París. Es la sede de una emisora de televisión local. Se puede mirar la ciudad desde sus dos pisos y, desde el más alto de éstos y en un día claro, la vista panorámica de toda la ciudad y sus alrededores es realmente impresionante.

Estación de Tokio

Construida en 1.941, sobrevivió a los atraques de la guerra, y, hoy en día, es uno de los más famosos logros arquitectónicos del siglo XX en Tokio.
en ocasiones se amenaza con la demolición, pero siempre surge un grupo sufucientemente grande de ciudadanos que salen en su defensa y consiguen un indulto temporal......

La Bolsa

Se inauguró en 1.941 y, en términos de capitalización de mercado, hoy es la más importante del mundo.

Parlamento Nacional.

Se terminó en 1.935 y, sorprendentemente, también sobrevivió a la guerra.

Tokio cotodiano

Ginza.--
En este barrio se encuentran los restaurantes y bares más caros de Tokio frecuentados por los altos ejecutivos que poseen grandes asignaciones de gastos de representación (la sociedad japonesa para el ocio tiene un presupuesto mayor que la que dedica a educación).
En otra época, uno de los lugares de esparcimiento favoritos y especialmente famoso por sus gheisas a las que se veía paseando en cochecillos tirados por hombres. Todo esto está prácticamente desaparecido hoy en día.
En épocas de escasez y derrota, como la que siguió a la derrota de 1.945, los arcos que existen bajo las zonas elevadas de esta zona, fueron el refugio de personas que se habían quedado sin casa. Poco a poco, comunidades enteras crecieron bajo los arcos y surgieron los yatais: puestos de comida y bebida que abastecían a estas comunidades.
Hoy es uno de los lugares donde se puede consumir algo a precios razonables, aunque no tan barato como puede parecer desde el exterior.

Continuará...
Islas de Tokio
Ocurrencias de un ocioso por Yoshida Kenko

Nippon

2009-03-08T11:44:00.000-07:00

El idioma y los nombres.

Muchos japoneses están convencidos que su idioma es el más difícil del mundo y no se creen que un occidental sea capaz de hablarlo. ante la creciente cifra de occidentales que lo estudian tienen sus dudas de que lleguen a hablar correctamente. La creencia de que su idioma es excesivamente difícil se vio apoyada por los primeros misioneros, quienes decían que era la "lengua del diablo".
Es una idea a la que los japoneses se aferran con una firmeza que la evidencia práctica no tambalea.
Sin embargo, el japonés es una de las lenguas asiáticas más fáciles para los occidentales, porque no depende del tono; los sonidos no son más difíciles de pronunciar que las consonantes o las vocales de algunas de las lenguas europeas. La dificultad del japonés radica en su extensísimo vocabulario y en la importancia de la corrección social; dificultades que, por otra parte, también compartes otros idiomas europeos.
Sin embargo, el japonés escrito es ya otro cantar. La escritura consiste en ideogramas (kanji),

prestados del chino en la misma época en la que se introdujo el budismo, y dos grupos de 46 símbolos fonéticos (kana), que se desarrollaron en el siglo X a partir de ideogramas sencillos

uno de estos grupos (el hiragana) se utiliza para las partes gramaticales de la oración (verbo, desinencias, partículas), y no tiene equivalente en chino

ずっと　"zutto" "MUCHO".

el otro (el katakana) se utiliza para las miles de palabras de origen extranjero, no chino, que utiliza el japonés.

pa	ba	da	za	ga
pa	ba	da	za	ga	a
pi	bi	zi (ji)	zi (ji)	gi	i
pu	bu	zu	zu	gu	u
pe	be	de	ze	ge	e
po	bo	do	zo	go	o

La mayor dificultad, aparte de la memoria que se necesita para dominar este sistema, es que a diferencia del chino, un solo kanji puede tener hasta doce pronunciaciones distintas dependiendo del contexto y de como se combine con otro kanji. Los estudiantes que acaban la segunda enseñanza se supone que conocen los dos grupos de kana y, aproximadamente, 1945 kanji.
Pero esto no es suficiente para poder leer, por ejemplo una sofisticada novela moderna; ante esto se duda del extendido dicho que los japoneses son los más letrados del mundo.
Todos los nombres de persona y los topónimos significan algo.

(Dedicado a mi amiga Yuka Horada, que estudió español en Valencia y se reía mucho cuando recordaba que en español le habían dicho que Yuka significaba: patata)

TOKIO

En 1721, cuando la eficacísima burocracia del octavo shogun de la familia Togukawa elaboró el primer censo de población, se descubrió que la ciudad de Edo (hoy, Tokio) tenía 1,3 millones de habitantes. Ochenta y dos años antes de que se elaborara este censo, un primo segundo del octavo shogun había ordenado que Japón cancelara prácticamente todos los contactos con el extranjero; por ese motivo, la información sobre otros países era escasa y poco fiable.
Por esa falta de información, ni siquiera la burocracia fue consciente de que Edo era la ciudad más poblada de la tierra y, probablemente, lo llevaba siendo desde hacía cincuenta años.
Ya en 1457 Edo era un centro importante porque el señor feudal construyó allí una fortaleza, que durante mucho tiempo tuvo fama de ser la más segura y resistente de toda la región.
Por otra parte, se convirtió en el eje de las tres carreteras más importantes, que desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo económico y social de Japón.
De todas maneras estas pequeñas pinceladas de histora antigua quedan solo en la memoria de los que somos de fuera, porque en Tokio hay muy pocas reliquias que sean anteriores a la Segunda Guerra Mundial.
Edo es importante también porque es la primera ciudad en la que surgió una cultura urbana no aristocrática. la oferta de espectáculos y diversiones de esta ciudad- ferias, festivales, el teatro
Kabuki- surgió como respuesta a la demanda de la nueva y poderosa clase comerciante.

Del Tokio actual lo que más impresiona es el gran tamaño, la alta densidad de población y el caos reinante, por la aparente falta de planificación urbanística.
Tokio sigue siendo la ciudad más grande del mundo. Oficialmente se dice que tiene 2.145 Km2 de área metropolitana, que incluyen 23 distritos interiores y 26 subciudades exteriores. No tiene cinturón verde alrededor de la ciudad, y la superficie urbanizada se extiende ininterrumpidamente más allá del área metropolitana adentrándose en otras prefecturas.
La población total de japón está en 123 millones de habitantes, la cuarta parte vive en una zona que por motivos prácticos, da en llamarse "el Gran Tokio"
En pocas ciudades del mundo el visitante se queda boquiabierto como en Tokio, cuando se desplaza desde el aeropuerto inernacional hasta cualquiera de los barrios del centro. Cuando sales del aeropuerto de Narita, recorres aproximadamente 70 Km de autopista que, en cuanto dejaa atrás la zona agraria que rodea Narita y hasta donde abarca la vista un continuo de edificios de hormigón armado, que sirven de oficinas, fábricas, puertos, almacenes, enormes bloques de diminutos apartamentos con poco encanto, pero que los japoneses, sin ironía, los llaman "mansiones"
De noche el mar de neón y las ventanas con fluorescentes producen una atracción mágica, en la que los rascacielos parecen flotar. Pero de día, la primera sensación que se tiene es de extrañeza y horror. Cada edificio es como una pequeña isla, no presta ninguna atención a sus vecinos, intenta devorar toda la luz solar y bloquear los accesos, mantiene una independencia absoluta en lo que los arquitectos denominan territorio hostil o la tierra de nadie.
La mayoría de las calle, avenidas y callejuelas de Tokio no tienen nombre. Eso sí la ciudad está dividida en zonas que sí tienen nombre, dentro de esas zonas hay bloques numerados, compuestos, a su vez, por subbloques, formados por distintos edificios. la numeración no corresponde a la posición topográfica en la calle o en el bloque, sino en el año que se contruyó. en verdad los números están asignados de la manera más lógica pero es como intentar asignar números secuenciales a las hojas de un árbol: nunca tienen una posición regular y además están continuamente naciendo y cayendo.
Es un consuelo saber que los del lugar tienen el mismo problema de orientación y necesitan mapas para orientarse, La aventura es al coger un taxi, ellos esperan que tú les des la situación y les digas por donde hay que ir del tipo de: tuerza a la derecha cuando llegue a los servicios públicos, a la izquierda pasado el restaurante chino, cruce en el semáforo y pregunte a la policía. Eso para ir a casa de los amigos, a los hoteles se puede considerar que les resulta más fácil.

En los primeros años del siglo XVII los habitantes de Edo se afanaron en cambiar la topografía básica de su ciudad, ganándole al mar extensas zonas de la bahía sobre la que hoy se asienta.
Gran parte de varios distritos están construidos en terreno ganado al mar; este es el caso del puerto de Tokio

El aeropuerto de Haneda, antes aeropuerto internacional y hoy terminal de casi todos los vuelos interiores.
La zona interior de Tokio la tendencia al cambio está acentuada por el hecho de que no existe un único centro, sino una multiplicidad de sucentros, cada uno con su carácter y evolución propias. El centro topográfico de la ciudad de Edo lo constituía el Palacio Imperial aislado y rodeado por murallas y el foso.

Durante el periodo Edo el castillo era el centro del gobiero y principal foco de atención de todos los señores feudales a quien el shogun abligaba a pasar parte de su tiempo en la capital para evitar que sus largas permanencias en los feudos restantes incitaran a la rebelión.

Tokio Histórico

Casi todos los castillos antiguos y los admirables templos han sido reconstruidos recientemente. No así las impresionantes murallas que rodean al castillo son las originales y típicas de las fortificaciones de la era feudal. Hoy, la familia real vive en un edificio más modesto que no se ve desde el otro lado de las murallas.
El palacio está cerrado al público, pero los jardines exteriores se pueden visitar.
son espectaculares y bien cuidados.
La mayor parte de los parques, hoteles y campus universitarios se han construido sobre los solares que ocupaban los señores feudales en la era Edo.
La Universidad de Tokio la más prestigiosa del país está asentada en un emplazamiento donde fue el feudo más rico.
La universidad tiene 5 campus distribuidos en Tokio (en Hongo, Komaba, Kashiwa, Shirokane y Nakano) y se divide en 10 facultades, sumando alrededor de 28.000 alumnos de los cuales 2.100 son extranjeros (fuerte proporción para Japón, que solo tiene un 1.3% de extranjeros en su población) e incluye 2 hospitales para ocuparse de esta importante población.
La mas prestigiosa universidad de Japon.

Ueno

Que era una zona obrera se ha convertido en un importante foco cultural porque su estación de ferrocarril era el principal punto al que llegaban los trabajadores procedentes de las zonas más deprimidas del norte.
El parque de Ueno es el lugar ideal para contemplar los cerezos en flor a finales de marzo y principios de abril.
Un espectáculo bellísimo.

Continuará....
Museo Nacional de Tokio
Galería Metropolitana de Arte de Tokio
Museo Nacional de Arte Oriental
Museo Nacional de Ciencias

HAWAII Respeto a la tierra

2009-03-01T06:14:00.000-08:00

Aloha ¡¡¡¡¡

La tierra o ´aina (la que alimenta) es el elemento más importante de la cultura nativa.
La tradición hawaiana cree que los hombres somos meros cuidadores de la tierra, nacidos para protegerla y alimentarla, no para explotarla, y que cada elemento de la naturaleza desde una ballena a un grano de arena tiene vida y alma.....

Hawai en el mapa.

Las islas del archipiélago de Hawai son los picos de una cadena de volcanes, de casi 5000 Km. de longitud, que se extiende desde la isla de Hawai hasta la zanja Aleutiana en el Pacífico Norte. aunque la mayoría son ahora picos sumergidos, bordeados de arrecifes de coral, muchos fueron en el pasado grandes volcanes de escudo (en forma de cúpulas). el más viejo y más septentrional de los volcanes se sumerge lentamente en la zanja aleutiana, mientras el más joven, Kilauea, sigue activo y arroja lava basáltica que forma nuevas tierras en la isla de Hawai. este ciclo de creación y destrucción ocurre desde hace 70 millones de años.

El Parque Nacional comprende alrededor de 10000 has, incluyendo la cima de Mauna Loa, de 4.169 m. de altura, 240 Km. de senderos y parajes naturales que albergan exóticas especies de fauna y flora. Pero es Kilauea Caldera y los torrentes de lava lo más visitado.
La carretera que bordea la caldera forma un gigantesco museo natural.
No conviene acercarse a zonas delimitadas, ya que no se sabe cuánto tiempo continuará el torrente de lava o donde tendrá la próxima erupción; de hecho es bajo tu responsabilidad la visita y siempre hay un retén de observación que informan y vigilan las fumarolas constantemente.
Ellos informan con una amabilidad exquisita, a las preguntas sobre su trabajo constante en el volcán, dejan mirar por los prismáticos y te acompañan hasta donde es prudente llegar.
A menudo, en el camino encuentas petroglifos cerca de la costa maravillosamente bien conservados

Antaño era un lago hirviente de lava, todavía desprende gases sulfurosos.
Es el hogar de la diosa Pele, la diosa del volcán.
La furiosa diosa del volcán, que emigró desde la tierra lejana buscando un lugar seco donde mantener sus fuegos eternos.
Siguiendo la evolución geológica de las islas, primero vivió en Oahu, antes de quedarse algún tiempo en el cráter de Haleakala en Maui.

Otras historias hablan de Maui, el Prometeo de la mitología hawaiana, que trajo el fuego a la raza humana, levantó el tejado del cielo, redujo la velocidad del sol y pescó a las islas del mar con un anzuelo mágico.

Mauna Kea
Está coronado por un grupo de cúpulas astronómicas WM KECK OBSERVATORY.
Gracias a su altura, al aire claro y la ausencia de contaminación. Mauna Kea es un magnífico observatorio, desde el que los telescopios rastrean el universo con una mínima distorsión.
Keck I (construido en 1992) y Keck II (1996) cuadruplican la potencia de imagen del mayor telescopio del mundo, situado en California. en ligar de contar con un solo espejo monolítico, cada observatorio tiene un mosaico de segmentos de espejos flexibles controlados por ordenador para enfocarlos al mismo tiempo.

OAHU

Es la tercera isla del archipiélago en cuanto a tamaño, con una superficie de 1.550 Km2.
Surgió de dos volcanes que formaron las montañas Waianae al oeste y la cordillera Koalau al noreste. en Oahu viven tres cuartas partes del millón de habitantes de Hawai, la mayoría reside en Honolulú y sus alrededores o en los valles.
En el siglo XIX, los granjeros comenzaron a cultivar la piña en las tierras altas, y a mediados de siglo las plantaciones de caña de azúcar se habían convertido ya en un gran negocio. Para trabajar en las plantaciones llegaron obreros de China, Japón, Portugal y de muchos otros lugares, lo que constituye el origen de la diversidad étnica de Hawai.
En los últimos años, con la decadencia de las industrias de la piña y caña de azúcar, una gran parte del centro de Oahu se ha visto convertido en centros comerciales y en urbanizaciones que se amontonan sobre un terreno encarecido.
a pesar de las construcciones exageradas, la belleza de los parejes naturales se mantiene.
Por carreteras, caminos y senderos bien cuidados es fácil y conveniente alejarse de los rascacielos de Honolulú y escapar hacia las montañas de Waianae y la cordillera Koolau que forman el esqueleto de la isla, las costas quedan suavizadas por las magníficas playas tropicales.
La North Shore es el paraíso para los surfistas y la bahía de Hanauma para los buceadores.
Bucear en esta resgurdada bahía es como nadar en un acuario con más de 400 especies de peces. hay un agujero con fondo arenoso en un arrecife, perfecto para los que somos primerizos.
Está permitido dar de comer a los peces, pero sólo aliemnto especial que venden allí.

Makapuu Point

Vale la pena detenerse en este mirador bajo el faro para contemplar la magnífica panorámica.
hay una pequeña cala donde se forman las mejores rompientes de la isla, los chicos del lugar hacen que la práctica del surf parezca cosa de niños, pero es más difícil de lo que parece, se requiere equilibrio y pericia para no ser arrojada contra las rocas.
Por la tarde por un sendero asciendes a las montañas negras. El profundo silencio mientras el sol, tras los acantilados tiñe la escena de rosa y malva. Con un poco de suerte puedes comtemplarlo en completa soledad y reconciliarte para siempre con la naturaleza.

Waikiki

Era una zona pantanosa compuesta principalmente por parcelas de taro y campos de arroz. la urbanización comenzó a principios del siglo XX, cuando empezaron a rellenarse con tierra grandes supeficies de terreno.
Hoy en día waikiki, con el cráter de Diamond Head al fondo, tiene una de las playas más famosas del mundo.
La milla dorada, de rascacielos de cristal y cemento, es un hervidero de turistas donde se mezclan las culturas del Pacífico con la occidental. las calles rebosan de vendedores de camisetas, de parejas de novios japoneses para casarse en Waikiki, que está de moda, de muchos chicos descalzos que llevan en las bicicletas las tablas de surf.
Suena el ukelele (instrumento de origen portugués) en los bares de la playa.
Las canoas, a lo lejos, se abren camino entre las filas de surfistas, y al fondo los veleros se mecen en el horizonte.

El Gran HONOLULÚ

Era un pueblo pesquero, "un cúmulo de cabañas cuyas techumbres parecen montones de paja....", sin embargo, a lo largo del siglo pasado se convirtió en puerto obligado para los comerciantes de pieles, y los barcos balleneros. En 1866, el novelista MarK Twain comentó que cada paso en la ciudad ofrece un nuevo contraste. Sus palabras siguen siendo verdad hoy, ya que el downtown logra amalgamar rascacielos, santuarios japoneses, una catedral, un palacio real, antiguos fumaderos de opio, bares y lonjas de pescado.
Museos, zoo, acuario; recordar el horror de la guerra en Pearl Harbor, senderismo a las afueras para contemplar en su selva las especies exóticas de flora y fauna.
Ciudad de muchos contrastes que normalmente te acoge y despide en su aeropuerto internacional.

Aloha Hawai........... eres un regalo de sensaciones.

Nippon 日本語

2009-02-19T01:21:00.000-08:00

Japón es un país culturalmente tan distinto al nuestro, que ofrece puntos de vista tan antagónicos sobre las relaciones humanas, que incluso una breve estancia puede proporcionar al viajero no sólo grandes estímulos visuales y abundante material de conversación, sino también el caer con toda facilidad en prejuicios precipitados, y a veces, demasiado engañosos.
Uno de los errores más frecuentes es aplicar nuestros propios criterios, convicciones y juicios de valor a una realidad de coordenadas muy distintas a las que originariamente pertenecemos, llegando incluso a descalificar lo que no se ajuste a ellas.

La tendencia general de casi todo ciudadano de occidente es la de interpretarlos como personas de difícil acceso, tímidos, algo herméticos y hasta inescrutables. Qué duda cabe que ante cualquiera se levanta la barrera del idioma, pero ésta no es la última justificación. Si bien Japón tiene un estilo cultural bastante bien definido, también es verdad que la conducta de un japonés puede variar sensiblemente según se encuentre dentro o fuera de su país, y Occidente está más habituado a observar y tratar a los japoneses fuera de Japón, lo que significa tratarlos al margen de una ética y unos códigos sociales bastante singulares que son exclusivos de la sociedad japonesa y que encuentran su origen en unos complejos antecedentes políticos, sociales y sicológicos.

Para Japón, las ideas son como herramientas o instrumentos que pueden ser empleados flexiblemente con distintos fines o intenciones; de manera que si un modo de pensar no surte efecto se elige otro más adecuado al momento.

Pero Japón puede ser un país decididamente moderno y hasta futurista y al tiempo preservar su indentidad como nación, su idiosincrasia y sus ancestrales costumbres haciendo coexistir efectiva e incluso armónicamente extremos que a simple vista parecen irreconciliables para la lógica ocidental.
los japoneses no tienen esta misma lógica y conciben la historia como un eterno presente en el que se funden el pasado y el futuro.

Región de Tohoku
(noroeste)
Visitar Tohoku es un experiencia rica y gartificante, es una región en la que las costumbres no desaparecen con facilidad, en la que la artesanía local sobrevive tenazmente; en la que abundan las estaciones de aguas termales, lagos, arrozales y montañas cuyo paisaje posee una accidentada y conmovedora grandeza.
La forman seis grandes prefecturas.
A consecuencia de la industrialización grandes áreas de esta región, todavía básicamente agraria, se ha ido despoblando progresivamente, porque sus habitantes han ido abandonando la tierra que ellos mismos cultivaban para llevar una vida teóricamente más cómoda, en las ciudades.

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El relato de viajes más famoso de la literatura japonesa es obra poética del maestro del haiku Matsuo Basho, sobre los viajes que hizo a Tohoku entre 1689 y 1691. El libro se titula Oku no Hosomichi cuyo título en castellano es "Sendas de Oku" aunque sería más fiel "Sendas al final del más allá".

Uno de los haikus más populares de Basho es el de la rana que salta a un estanque. Traducción Octavio Paz y Hayashiya Eikichi:

Un viejo estanque:
salta una rana ¡zas!
chapaleteo.

古池や (Furu ike ya)
かわず飛び込む (kawazu tobikomu)
水の音 (mizu no oto).

En el extremo sur de la llanura más larga de Tohoku. la capital de la prefectura, Sendai, sede del poderoso clan Date, cuyo hijo más famoso, Masamune, construyó aquí un castillo en el año 1602 conocido por el castillo de las Hojas Verdes.

La ciudad tuvo que ser reconstruída después de la segunda Guerra Mundial y el aspecto que tiene es completamente nuevo (es la única ciudad de la región que tiene metro)
Durante los días 6, 7 y 8 de Agosto se celebra la

Tanabata Matsuri

El 7 de Julio en todo Japón se celebra la reunión de dos estrellas en el cielo, Altair y Vega. Habitualmente ambas aparecen separadas por la Vía Láctea, pero en esa noche (si está el cielo despejado) se puede ver cómo se reúnen.
La más antigua tradición china cuenta que Vega es la princesa Orihime 織り姫　おりひめ(en otros relatos recibe el nombre de Shokujo), hija del rey celestial Ten-kou. La muchacha poseía la magnífica cualidad de tejer muy bien y se encargaba de fabricar los vestidos de los dioses del cielo. Sin embargo, la chica era adicta a su labor y se pasaba día y noche trabajando en su telar sin permitirse un solo descanso, lo cual llegó a preocupar a su padre.
Por otro lado estaba Altair, representado por el pastor de bueyes llamado Hikoboshi 彦星　ひこぼし(también Kengyu) otro obsesionado con su trabajo que tampoco se permitía el lujo de descansar.
Orihime y Hikoboshi, al tratarse de una leyenda china habitualmente van con ropas de aquel país:

Pero... la casualidad hizo que ambos se conocieran y se enamoraron el uno del otro de tal forma que terminaron casándose, para felicidad del rey de los cielos que ya empezaba a preocuparse por una hija tan "dedicada" a las telas. Aunque claro.. este tipo de cosas... pues a veces no sale tan bien como debiera. Era tal el amor que se profesaba el recién estrenado matrimonio que olvidaron sus tareas y así se encontraron los dioses sin vestidos nuevos y los bueyes del joven se desperdigaron por el cielo causando destrozos.
Ten-kou estaba hecho una furia, ¿cómo podía ser que su trabajadora hija se hubiera descuidado tanto? ¿y su yerno? Había que hacer algo con estos dos!!!!!
Así que el rey los separó y colocó a cada uno en un extremo del Ama no gawa 天の川　あまのがわ(el río celestial, la Vía Láctea) y les prometió que si trabajaban bien y mucho les permitiría reunirse una vez al año. Así pues, Orihime y Hikoboshi trabajan duro todo el año para poderse ver.
Se dice que cuando llega la fecha indicada, se forma sobre la Vía Láctea un puente con las alas de las urracas sobre las que pasa la princesa. Otras leyendas aseguran que el agua del río desciende, pero que si ese día llueve la corriente aumenta y los enamorados deben esperar otro año más para reunirse.
Con el fin de que la princesa pudiera cruzar el río los habitantes del Japón adquirieron la costumbre de colgar pequeños papeles de colores de los árboles de bambú deseando que ese día no lloviera. Esta tradición dio paso a que se colgaran los deseos de la gente en ramas de bambú en los propios hogares.
Hay muchas formas de celebrar el Tanabata Matsuri dependiendo de la zona donde se esté. Lo más habitual son las ramas decoradas con tanzaku 短冊　たんざく(tiras de colores escritas con deseos) que se colocan en los jardines o las puertas de las casas la noche del 7 de Julio.

También se decoran las calles con adornos de papel, se organizan desfiles y se asiste a los fuegos artificiales vestidos con yukata o Kimono, una estampa muy tradicional y veraniega en Japón.

(continuará.......)

Carnevale di Venezia

2009-02-16T11:16:00.000-08:00

	« Qui la moglie e là il marito Ognuno va dove gli par Ognun corre a qualche invito, chi a giocar chi a ballar »
	(Carlo Goldoni)

News

BOOK YOUR COOKING LESSON AT "KINGDOM OF TASTE"

[Monday 16 February 2009]

Cooking lessons are free. Book your favourite lesson on-line, sending an e-mail to: lezioni.campogusto@gmail.com Please, write the title of the lesson you want to follow, the name of the...

TAKE PART TO THE CARNIVAL BEST MASK CONTEST

[Sunday 15 February 2009]

Elaborate masks, innovative costumes, taste and originality are the winning factors in the spectacular 2009 Costume Contest, where a prestigious jury of costume experts judges the competitors and...

BOOK YOUR TICKET FOR CARNEVALE AL BUIO 2009

[Wednesday 11 February 2009]

You can book your ticket for Carnevale al Buio 2009, the most exciting experience of Sensation 2009. Book your ticket calling the number: + 39 041 2719090 For booking with credit card:...

DARIO FO: THE VENICE CARNIVAL

[Saturday 7 February 2009]

Many years ago, in about 1970, I was giving a series of Carnival performances here in Venice in a Circusstyle big top that covered all of that huge square next to the famous winding staircase, which...

I servizi straordinari di trasporto pubblico ACTV per il Carnevale

[Monday 2 February 2009]

In occasione del Carnevale 2009 Actv ha programmato la realizzazione di un pacchetto di servizi aggiuntivi a vocazione turistica lungo le tratte di maggiore interesse: Linea A - Arlecchino:...

La Imagen del día

2009-02-13T05:53:00.000-08:00

De lejos, todo esto se parece a un Águila .

Una mirada más cuidadosa a la Nebulosa del Águila, sin embargo, muestra que la región brillante en realidad es una ventana en el centro de una grande y oscura caparazón de polvo .

A través de esta ventana, un taller bien iluminado aparece, donde todo un cúmulo abierto de estrellas se está formando.

En esta cavidad, altos pilares y glóbulos redondeados de polvo oscuro y gas molecular frío se mantienen donde las estrellas están todavía en formación.

Visibles ya son varias jóvenes estrellas azul brillante cuya luz y vientos están quemando y empujando los filamentos restantes y las paredes de gas y polvo.

La nebulosa de emisión del Águila, designada como M16, se encuentra a unos 6 500 años luz de distancia, abarca unos 20 años luz, y puede verse con binoculares en la dirección de la constelación Serpens .

La imagen mostrada combina tres colores específicos emitidos y fue tomada con el telescopio de 0,9 metros del Pico Kitt, Arizona, EE.UU.

Créditos & Copyright: T. A. Rector & B. A. Wolpa, NOAO, AURA

ARCO

2009-02-12T01:07:00.000-08:00

Las joyas de la feria

3.500 artistas, que siguen el camino que abrió Picasso, protagonizan esta nueva edición de la muestra, calificada por Luis Eduardo Cortés, presidente del Comité Ejecutivo de la Feria de Madrid, de referente a nivel mundial, siguiendo muy de cerca a la de Basilea, Nueva York o Londres.

Como cada año, ARCO tiene sus piezas estrellas y en esta ocasión le ha tocado el turno a Francis Bacon. El protagonista de la espectacular exposición que se encuentra en el madrileño Museo del Prado, firma la obra 'Study from the Human Body', valorada en 15.700.000 euros.

También se exhibe en este evento 'Grande Desnudo' (1959), de Antonio Saura. La obra alcanza los 900.000 euros. Damien Hirst, protagonista de una subasta histórica en Sotheby's el pasado septiembre, también está presente con, entre otras obras, 'Victory Over Death'.

Fuera del ámbito de la pintura, destaca el maestro de la videorecreación Bill Viola, cuyas obras han sido expuestas en el MOMA de Nueva York, y le han dotado de una reputación internacional.

Representación española

Otro tema que ha levantado la polémica ha sido la participación española, que sigue siendo calificada por muchos de "escasa".

Las 79 galerías que forman parte de ARCO en esta edición son un 30 por ciento del total, y aunque muchos desearían que aumentara, son conscientes de que se trata de una feria internacional.

Texto M. Jesús Hernández.

La Toscana

2009-02-11T01:00:00.000-08:00

Al Compás de la Brújula.--

Un paseo por la región, un territorio variopinto desparramado entre sus diez provincias.
Florencia, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Prato, Massa-Carrara, Pistoia y Siena.

Por un lado, destaca el litoral del territorio de la Versilia, el archipiélago toscano con la isla de Elba como estandarte y las ciudades de Massa, Viareggio y Livorno hasta que el cabo de Argentario apuntala la frontera con el Lazio.

Por otro lado, el interior toscano, con los alpes apuanos que dan paso a la cuenca del Arno, fértil y bella, en cuyo centro se eleva Florencia, corazón de la Toscana, sin olvidar la campiña tapizada por viñas y los olivos.
Florencia emerge por sobrados méritos como el epicentro para empezar o terminar cualquier ruta.

El primero de ellos es su emplazamiento geográfico en el corazón de la Toscana, lo que la convierte en un enclave estratégico de primer orden y donde perviven joyas como la Galleria degli Uffizi, de Botticelli, el Bargello, el fogonazo de belleza de la Piazza degla Signoria y el Palazzo Vecchio, los frescos de Masaccio, Ghirlandaio y Uccello en Santa Maria Novella o las obras de Donatello y Giotto que alberga Santa Croce, además de las tumbas de Galileo y Maquiavelo.

Por magnetismo la mirada desciende desde Florencia hasta la ciudad de Siena para recrearse, antes de llegar a la ciudad, en la región vitícola por excelencia de la Toscana, las colinas del Chianti, cuna de uno de los vinos más famosos del mundo.

Para descubrir el norte de esta región, lo mejor es hacerlo desde la ciudad de Lucca. Ciudad natal del compositor Giacomo Puccini, en ella se encuentran joyas como San Marttino, su extraordinaria catedral y gastronómicamente perfecta.

Otros enclaves de la Toscana Septentrional son Garfagnana, Carrara y Massa, en el corazón de los Alpes Apuanos, así como la placidez de sus playas de Versilia.
Un destino mágico de esta zona es el valle engastado entre Lucca y Pistoia.
Contrapunto majestuoso de paisajes y sensaciones es el sur de la Toscana. Poblaciones como Saturnia, Grosseto o Pitigliano o la feracidad de la isla de Elba son algunos de los atractivos de la Toscana más mediterránea.

La parte oriental de la Toscana, de los bosques de Mugello y de Casentino a las alturas de La Verna, es conocido por su extraordinaria belleza

El oeste toscano regala al visitante uno de los iconos más ilustres: el perfil inclinado de Pisa, situada en el Campo de Miracoli junto al Duomo.

Volterra repleta de valiosos restos etruscos y Poggio a Caiano, la primera villa italiana realizada al estilo renacentista.

Como Vinci, la localidad que vio nacer a Leonardo da Vinci y en la que puede visitarse el museo Leonardiano.
En realidad, el arte en laToscana hace suya la misma lección: arte y hoy, ya sea cincelando mármol como Miguel Ángel, alumbrando palabras como Petrarca o Dante, esta tierra inspira siempre.

SONETO CXXXII

Si no es amor, ¿qué esto que yo siento?

mas si no es amor, por Dios, ¿qué cosa y cual?

Si es buena, ¿por qué es áspera y mortal?

si mala, ¿por qué es dulce su tormento?

Si ardo por gusto, ¿por qué me lamento?

Si a mi pesar, ¿qué vale un llanto tal?

Oh, viva muerte, oh deleitoso mal,

¿por qué puedes en mí si no consiento?

Y si consiento, error es quejarme.

Entre contrarios vientos va mi nave

-que en alta mar me encuentro sin gobierno-

tan leve de saber, de error tan grave,

que no sé lo que quiero aconsejarme

y, si tiemblo en verano, ardo en invierno.

haiku

2009-02-09T02:02:00.001-08:00

Primero fue la luz que dió sentido a la imagen y la memoria creó la palabra.
Los versos del haiku son la luz y la palabra de la imagen de la naturaleza, de los sentimientos, del alma y de la vida.

46

Pasan las nubes
y el cielo queda limpio
de toda culpa

67

Los apagones
permiten que uno trate
consigo mismo

97

Ola a ola
el mar lo sabe todo
pero se olvida

132

Botella al mar
ésa que esperan todos
está vacía

Mario Benedetti.

De mi modesta cosecha:

Cuéntame otoño
qué color preferido
me dejas vivo

Frío en las manos
hojas y rojas
vuelan a casa

Silencio en las ramas
saben de memoria
su desnudez

Rumores ocres
rincones de luces
que me acompañan.

VIDA INSPIRACION PLACER (VIP)

2009-02-08T09:16:00.000-08:00

La viuda Clicquot
revolucinó el universo del champagne con sus innovaciones, aún vigente en nuestros días y popularizó en todo el mundo la marca que lleva su nombre. Esta singular mujer se convirtió en la primera mujer de negocios de los tiempos modernos y marcó su época, hasta el punto que al final de sus días fue conocida como "la grande dame de la Champagne"
En el siglo XVII, la región francesa de la Champagne se dedicaba mayoritariamente a la producción textil, pero a mediados del siglo XVIII algunos productores comenzaron a elaborar vino espumoso. en este entorno Philippe Clicquot decidió fundar en 1772 su propia bodega que, si bien no fue la primera, sí es una de las más antiguas.
Philippe Clicquot, el fundador, tuvo un hijo François, quien se casó con Nicole Barbe Ponsardin en 1799.
La boda se llevó a cabo en la bodega, a 20 metros bajo tierra, ya que, con motivo de las guerras napoleónicas , las iglesias estaban cerradas o destinadas a otros usos.
En octubre de 1805, François contrae la fiebre amarilla y muere, dejando a Nicole viuda y embarazada. Philippe Clicquot se planteó entonces vender la bodega, pero Madame Clicquot insistió hasta que logró hacerse cargo de la Maison Clicquot. En esta época, las mujeres se ocupaban solo de la gestión de la casa y de la familia, era imposible encontrar mujeres en el mundo de los negocios.
No obstante , su perspicacia y habilidad le llevaron no solo a conseguir el éxito empresarial sino, además, a crear inventos que han llegado hasta nuestros días y que revolucionaron este mundo.
Su éxito empresarial hizo que la Maison pasase a ser conocida como la de la viuda Clicquot (Veuve, en francés), de manera que ella acabó adoptando esta denominación en las etiquetas, y años más tarde añadiría su propio apellido, con el que el nombre de la Maison quedó tal y como lo conocemos en nuestros días, Veuve Clicquot Ponsardin.

Texto de Luis Cruixart.